Как фотографировать осенние пейзажи

Советы, которые помогут снять красивые пейзажи.

Вы, как начинающий фотограф, наверняка не раз восхищались фотографиями
пейзажа, прекрасной природы, моря, леса. И рано или поздно задавались
вопросом – а как снимать пейзажи с помощью цифровой камеры и как снят тот или иной снимок?

Попробуем перечислить основные моменты:

1. Встаньте пораньше, так как освещение на рассвете или за несколько часов до него
является наилучшим для съемки пейзажей. Поэтому если хотите насладиться
ландшафтами и волшебным видом – вы должны быть готовы встать пораньше. Прежде, чем солнце
нагреет землю, как правило, намного меньше ветер и следовательно меньше “дрожания” фотокамеры.
Ну и “плюсом” будет наименьшее скопление людей в поле зрения выбранного объекта для фотографии.

2. Используйте нижнюю границу ISO для своей фотокамеры. Чтобы получить наименьший “шум”,
большинство фотокамер лучше всего работают на ISO100, так что для достижения наилучших
результатов используйте эту настройку и штатив.

3. Если вы не используете штатив, то увеличить резкость фотографий вам поможет правильно
выбранная скорость затвора. Но для получения отличного результата при съемке пейзажа все же
лучше использовать штатив.

4. Используйте специальные фильтры. Конечно, это не совсем совет для начинающих, и,
возможно, вы еще не обзавелись полным набором для фотографа, но чтобы получить наиболее
контрастный снимок ландшафта необходимо “сравнять” контраст между небом и передним планом.
Поэтому с этой задачей справляются специальные фильтры. Например “нейтральные”, которые не
влияют на естественные цвета в изображении.

5. Снимайте в режиме RAW. Уже не раз был совет снимать именно в этом режиме, так как в
этом случае будут огромные возможности для корректировки ваших снимков. Работая в режиме
jpeg вы теряете качество с каждой поправкой.

6. Делайте меньше фотографий, но более качественно. Проводите больше времени,
сосредоточившись на одном снимке. Посмотрите на объект съемки как художник, в разных
ракурсах, действительно ли в этом положении вам все нравится, сравните и только затем
нажимайте на кнопку.

7. Используйте штатив. Специально для съемки пейзажей лучше использовать штатив. Это снижает
дрожание камеры. Конечно, это замедляет процесс съемки, надо больше времени для того, чтобы
сосредоточиться на композиции. Штатив помогает так же получить ровный горизонт, что
достаточно проблематично при ручной съемке.

8. Иногда, для того, чтобы выделить что-то на переднем плане есть смысл сделать размытым
задний фон. Получаются замечательные снимки. При фокусном расстоянии (f16-f22) все будет в
фокусе. Используйте малое (f4-f5.6), чтобы отвлечься от фона.

Еще о съемке пейзажей

Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт
www.photo-lesson.ru

Как фотографировать лес Немного теории

Знаете, ошибочно думать, что пейзаж – единственный жанр лесной фотографии. Среди деревьев можно снимать и портреты, и мелкие детали в режиме макро. Но скажу сразу: в любом из этих жанров работать непросто. Вы вкладываете душу и силы, а фотография зачастую напоминает иллюстрацию из учебника по «окружающему миру». Избежать этого можно, приложив некоторые усилия.

Во-первых, еще перед походом в лес сформулируйте для себя несколько идей для снимков. Необязательно продумывать все-все до мелочей, но постарайтесь определиться хотя бы с тематикой. Не страшно, если на месте вас вдруг потянет совсем в другое русло.

Во-вторых, если вы не так давно дружите с камерой (рекомендую почитать эту статью), нет ничего зазорного в том, чтобы поучиться у мэтров. Заблаговременно исследуйте интернет на предмет хороших лесных снимков. Это поможет вам понять, а что же, собственно, снимать в лесу?

Позаимствуйте понравившиеся идеи, попробуйте повторить их в других условиях. И будьте уверены: в дальнейшем вы и сами сможете найти оригинальный сюжет для съемки в лесу.

А вот еще пара хитростей:

Совет 1. Избегайте возможности фотографировать землю. Зачастую она выглядит совсем не эстетично: старые сырые листья, сломанные ветки. Многие профессионалы просто направляют взор камеры чуть выше – на деревья и небо. А нижний ярус леса оставляют за кадром.

P.S. Впрочем, иногда земля выглядит неплохо, особенно в сухую погоду. В таком случае ее можно запечатлеть.

Совет 2. Выходить на фотоохоту лучше всего в пасмурные дни или на рассвете. Ночью и в солнечный полдень ваша затея сделать хороший снимок в лесу практически обречена на провал. Исключение: туманное утро. Лучи, проникающие сквозь белые клубы, выглядят волшебно.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Съёмка в плохую погоду

Несмотря на то что в плохую погоду остро чувствуется нехватка освещения, во время уличной фотосессии пользоваться вспышками не рекомендуется: снимки получатся неестественными, смазанными и несбалансированными. Для того чтобы сгладить тени, лучше всего пользоваться лайт-диском либо выбирать для съёмок места с отражённым светом (белые стены домов, светлые асфальтовые покрытия, для зимы – снежные наносы и т. д.).

Хороший контрастный снимок получится, если использовать для фона нечто яркое, привлекающее взгляд (расписные фигуры на детской площадке, граффити на стене). «Обмануть» совсем низкую освещённость также можно, выставив высокие параметры ISO и либо сразу переключившись в чёрно-белый режим, либо снимая в расчёте на последующую цветокоррекцию.

В любом случае для съёмок в плохую погоду желательно пользоваться светосильной оптикой и иметь при себе штатив.

Преимущества осеннего сезона для фотографа

• Ночь длиннее, а, значит, и рассвет позже. Поэтому осенью не нужно просыпаться в 4 утра, чтобы сделать серию утренних снимков (вы, конечно, в курсе, что именно на восходе солнца получаются самые фантастические фотографии?).
• Разрыв между температурой в дневное и ночное время становится больше. Из-за этого на поля и леса все чаще ложится туман – прекрасный объект для эффектной фотографии.

• Исчезли мелкие враги фотографа – комары, мошки и прочие. Согласитесь, эти зловредные насекомые здорово надоедают во время съемки летом: кусаются, лезут в глаза и уши, садятся на объектив и портят кадр. Где уж тут удержишь камеру неподвижной! К счастью, осенью фотограф избавлен от этой напасти.
• Ну и самое главное – деревья и трава стали золотыми! Берем камеру в руки и бежим в ближайшую лесополосу или парк, пока листва не опала и не потускнела. Но прежде пополним свой запас знаний о съемке в лесу.

Чем отличается фотография леса от живого восприятия

Замечали досадную особенность? Бродишь по лесу, не можешь налюбоваться – какая красота! Старательно фотографируешь эту прелесть с разных ракурсов. Приносишь снимки домой, открываешь, а там… Никуда не годится, один мусор. Хороших кадров – кот наплакал.

Вживую лес казался потрясающим, трехмерным. А на фото что-то пестрое, плоское и неинтересное. Вся красота как будто улетучилась. Что это за напасть? Проведем эксперимент. Посмотрите вокруг себя: вы видите объемное, натуральное изображение. Расстояние до любого объекта отлично прослеживается. А теперь закройте один глаз. Что изменилось? Вид моментально стал плоским, как тот лес на фотографии. Так и фотоаппарат. У него ведь только один «глаз» – объектив.

Чтобы сделать пейзажный снимок трехмерным, придется потрудиться. Ваши лучшие помощники в этом деле – контровой и боковой свет, разделение переднего плана и фона, игра света-тени. Цвет и освещение предметов на переднем и заднем плане обязательно должны быть разными, а само количество объектов в кадре лучше выбрать небольшое. Особенно сложно снимать в густой чаще леса: в кадр одновременно попадает множество объектов, перекрывающих друг друга. Такую фотографию редко удается сделать трехмерной.

Несколько заключительных советов

• Не обрезайте стволы деревьев. Иначе фото получится куцым и непривлекательным.
• Задайте пространственный ритм в кадре. Для этого можно, к примеру, дополнять вертикальные линии (в лесу это, естественно, деревья) горизонтальными и диагональными – как у знаменитого Шишкина на картине «Утро в сосновом лесу», помните? В таком случае композиция будет богаче и ярче. Есть и второй путь, но здесь вам потребуется телеобъектив. Ритм можно задать за счет чередования стволов (лучше светлых, но уж какие есть в вашем лесу). А объем такому снимку придается при помощи бокового света и малой глубины резкости.
• Попробуйте обогатить кадр контрастами. Выберите такой ракурс, чтобы задний план максимально отличался по цвету и яркости от основного объекта съемки. Простой пример: фото старого пня на фоне свежей зеленой травки (а не на фоне окружающих деревьев той же породы).
• Изменяйте ГРИП (глубину резкости), чтобы отчетливо разделить планы. Этот параметр – один из лучших помощников при съемке в лесу. Главное – настроить его правильно, и результат вас поразит. Например, придайте повышенную четкость объекту на переднем плане, а фон сделайте размытым, мутным. Такого эффекта нетрудно добиться, чуть-чуть поколдовав с диафрагмой. Особенно удачно получится в том случае, если у вас длиннофокусный объектив. Снимок выйдет художественным, выразительным. А еще он будет даже выигрывать перед обычным, живым восприятием той же картинки: человеческий глаз так не увидит. Помните мы говорили о том, как трудно запечатлеть лес таким же, как он предстает вживую? Вот отличный способ преодолеть эту сложность.

Что ж, теперь вы подкованы в плане теории и знаете, как фотографировать лес. Остается только испробовать все хитрости на практике. Так что удачного вам похода в ближайший лесок и, конечно, замечательных снимков! На этом у меня все. Кстати, как вам статья?

Особенности зрительного восприятия пейзажа

Решая, каким объективом снимать пейзаж, следует учитывать особенности восприятия человеком окружающего мира. Рассматривая раскинувшуюся картину природы, мы обычно видим ее не с какой-то одной позиции, в отличие от объектива фотокамеры.

Поворачивая голову вправо или влево, мы рассматриваем его с разных точек, наш мозг обрабатывает полученную информацию и формирует законченную панорамную картину окружающей действительности. Именно по этой причине, сфотографированный с одной точки и под малым углом пейзаж зачастую разочаровывает зрителя.

Применение широкоугольного объектива, в какой-то мере, позволяет существенно улучшить положение, а возможность включить в кадр большее число объектов в случаях, когда условия съемки не позволяют сместить точку съемки, делают его незаменимым.

Рассмотрим на примере сказанное выше. Представим живописный коттедж, вокруг которого выстроена стена с небольшими воротами. При съемке стандартным объективом у фотографа есть два варианта:

1. сфотографировать от ворот, но при этом в кадр войдет только часть дома;
2. фотографировать с более удаленной точки, при этом в кадр войдет весь дом, но будет мешать стена.

Применив широкоугольный объектив, станет возможным съемка всего дома целиком и при этом стена не попадет в кадр. Чем шире угол обзора объектива, тем ближе к объекту может находиться фотограф.

Съёмка рек и водопадов

Фотографировать водопады и реки лучше всего широкоугольным объективом, особенное внимание обращая на эффектность переднего плана. Съёмку «вертикальной воды» рекомендуется производить в направлении снизу вверх, при этом фотокамера должна быть как можно ближе к объекту

Если при съёмке реки расположить камеру на одном уровне с водой, либо направить навстречу потоку и поэкспериментировать с параметрами выдержки и диафрагмы, можно создать иллюзию живой фотографии, передав всю динамику течения.

Не стоит забывать о второстепенных планах. Так, например, если на задний и средний планы поместить объекты речного пейзажа, препятствующие водному потоку (пороги, валуны, коряги и т. д.), фото получатся более реалистичными и глубокими. Кроме того, съёмка водной стихии для фотомастера – это та область, где можно смело «ставить опыты» над горизонтами: наклонять камеру в стороны, играть с ракурсами и т. д.

Фотосъёмка на побережье

В первую очередь нужно помнить: фотосессия на берегу любого водоёма, будь то море, река либо озеро, предполагает работу в панорамном режиме. Даже если вам хочется запечатлеть лишь «кусочек волны», целесообразнее выбирать съёмку с горизонтальной компоновкой кадра.

Линию горизонта, а также основные фигуры фотосюжета рекомендуется выбирать согласно правилу золотого сечения: необходимо мысленно разделить кадр на три части по вертикали и горизонтали и запомнить места, в которых воображаемые линии пересекаются. Именно в этих точках следует размещать ключевые объекты композиции.

Совсем не лишним будет помнить и о сохранении контрастности: небесной сини (облаков) и морской пены, песка и волн и т. д. Если возникнет необходимость дополнить пейзажную композицию – заснять песчаный замок, чайку, замысловатую раковину и прочее, можно попробовать съёмку с одного с объектом уровня, но при минимальном размытии морского фона. Подобный приём усилит «эффект присутствия» и добавит кадру реалистичности.

И конечно же, не стоит забывать об освещении: никаких вспышек — только солнце либо, если погода пасмурная, отражённый свет.

Похожие публикации:

Секреты ночной фотосъемки
Какие же настройки камеры следует использовать при длительной экспозиции, ночной фотосъемке и фотосъемке с низким уровнем освещения? В нашей статье мы собрали несколько советов и рекомендаций, которые помогут Вам сделать качественные ночные фотографии.
…

Как фотографировать детей. Раскрываем секреты
Желание родителей запечатлеть как можно больше увлекательных моментов из жизни своих детей вполне естественно и закономерно. Тем более что сегодня — в век научно-технического прогресса — фотоаппаратура есть, без преувеличения, в каждой семье.
Разумеется, чтобы творить настоящие фотошедевры, необходимы техника высокого класса и умение с ней обращаться, но «просто хорошие» снимки, которые займут достойное место в альб…

Фотосъемка ювелирных украшений
Как и в любом ремесле или искусстве, в фотографии есть направления и жанры. Каждый из них требует своей техники и своего особого подхода. Поговорим о съемке ювелирных украшений — это довольно интересная часть фотографии.
Ювелирные украшения прекрасны сами по себе, но лишь определенное умение фотографа помогает донести эту красоту до зрителя посредством фотографии.
…

Фотография для резюме: выбираем правильно
Статей-советов о том, как грамотно составить резюме, сегодня предостаточно и на просторах Всемирной сети, и на страницах офлайн-изданий, однако редко в какой публикации уделяется достаточное внимание такому немаловажному компоненту самопрезентации, как фото. Между тем без фотографии любое резюме будет смотреться неполно, а неправильно подобранный снимок способен испортить даже суперпрофессиональный документ и, как сл.

Рисуем фотографию, или как научиться фризлайту (Freezelight)
Слово «Freeze light» с английского языка переводится как «замороженный свет». Фризлайт популярен и среди начинающих фотографов, и среди профессионалов. Это особое направление позволяет создавать необыкновенные, эффектные снимки.
Суть его заключается в том, что фотограф может не только снимать реальные предметы, но и рисовать любые фигуры, которые потом будут четко видны на фотографии. Причем рисовать не красками, не…

Поделиться ссылкой:

Съёмки в шторм

Чтобы запечатлеть буйство морской стихии, потребуется воспользоваться ручным экспонометром и провести небольшую подготовку: установить диафрагму и выбрать оптимальные для имеющегося уровня освещения параметры резкости. В «момент икс» необходимо как можно быстрее сделать замер и поставить выдержку. Для получения более контрастных и живых снимков можно несколько затемнить небо, используя градиентный фильтр (день), либо смягчить тона фильтром для коррекции (вечер).

Планируя фотосессию в шторм, не следует забывать о том, что великолепные кадры можно получить не только тогда, когда разгул стихии достигнет апогея, но и до и после этого. Именно в моменты затишья перед и по окончании бури освещение морского пейзажа поистине завораживает и волнует сердце. Не заснять такое чудо – настоящее преступление!

Пейзажная съёмка в темноте

Чтобы делать хорошие снимки в ночное время, необходимо иметь, кроме фотокамеры с возможностью ручной настройки параметров, и тяжёлый штатив. Под определение «тяжёлый» здесь подпадает вес, как минимум в два раза больший, чем у камеры.

Основные настройки для ночной съёмки заключаются в следующем: минимально возможная чувствительность ISO (для подавления шумов), ручная фокусировка (в зависимости от типа фотоаппарата: цифровой, либо зеркальный), время выдержки – 1-8 секунд, размер диафрагмы – от 4 до 5,6.

Особая роль отводится и самому способу осуществления съёмки, а именно необходимо предварительно установить камеру на устойчивый штатив и настроить автоспуск, чтобы в тот момент, когда сработает затвор, случайно не качнуть аппарат, в противном случае картинка почти наверняка получится смазанной. Если же фотосессия выпадает на ветреную погоду, следует перейти на подветренную сторону, расположиться к технике как можно ближе и в буквальном смысле защищать её от воздушных порывов своим телом.

Советы, как правильно фотографировать природные красоты

Композиция — основа любого кадра

Даже при наличии некоторых ошибок в параметрах вашей съемки, правильно подобранная композиция пейзажа нейтрализует все погрешности. Так, недостаточное освещение может придать пикантности определенному кадру.

Поэтому продумайте внимательно строение кадра. Пройдитесь и посмотрите на природный объекст или пейзаж с разных ракурсов.

Глубина резкости при фотосъёмке

Можно достичь четкости некоторых деталей, когда присутствует большой диапазон расстояний по отношению к фокусу. Для увеличения глубины резкости надо закрыть диафрагму. При недостаточном освещении лучше применить большую выдержку и использовать штатив. Обычно при съемке пейзажа это условие обеспечивает достаточно неплохой результат.

При фотографировании небольших объектов, например, таких, как цветок или насекомое, желательно выбрать самую маленькую глубину резкости.

Это дает возможность сконцентрировать все внимание на объекте, а фон слегка размывается. Здесь необходимо открыть диафрагму, а сама выдержка должна быть меньше

Такой подход позволит получить  выразительный кадр.

Освещение при фотографировании природы

Оптимально делать фотографии рано утром или при восходе/заходе солнца. Именно в это время солнечные лучи ложатся на объекты съемки под определенным углом, что дает замечательный результат при фотографировании природы.

Смысловой центр снимка

Для любого кадра очень важен некий условный центр самой композиции. При фотографировании природы также очень важна эта смысловая точка, ибо без нее кадр может получиться очень скучным и пустым.

Сконцентрироваться можно на любом интересном объекте

Но крайне важно внимательно следить как за фокусом, так и за местом расположения вашего самого важного предмета. Основное правило третей желательно все же соблюдать

Эксплуатация линии на фотографии

Есть много возможностей отобразить истинную природную красоту при использовании статично зафиксированного изображения. Существует специальный прием, при помощи которого активные линии присутствуют в композиции фотографии. С их помощью фотограф перенаправляет взгляд зрителей от одного места на фотографии на другое. Таким образом создается прием зацикленности пространства.

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

Интересные публикации на сайте

Новые фотоконкурсы на сайте

Два подхода в съёмке с внешней вспышкой

Фотографируем на свежем воздухе

Многие фотографы-любители исключают из своей практики съёмку со вспышками, потому что последние могут создавать прямое, «жёсткое» освещение. Такая тенденция не должна мешать вашей практике. Овладейте несколькими простейшими приёмами использования вспышки и попрактикуйтесь. Вы существенно расширите свои возможности в съёмке портретов на пленере.

Существуют два эффективных подхода. Первый – вы можете рассеять свет вспышки с помощью соответствующей насадки, например, зонта или софтбокса. Подобные насадки увеличивают площадь источника света и, как следствие, «смягчают» свет, создавая полупрозрачные тени с нечёткими контурами.

У этого подхода есть особенность. Интенсивность освещения при рассеивании уменьшается. При съёмке на открытом пространстве следует учитывать, что мощности импульса может не хватить, чтобы осветить модель в достаточной степени.

Второй подход заключается в том, чтобы применять «жёсткое» освещение как выразительное средство. Здесь лучше всего расположить внешнюю вспышку сбоку от модели.

Вы сможете имитировать освещение, создаваемое солнцем на рассвете или на закате, как результат, придать снимкам драматичности.

Далее мы покажем вам, как управлять экспозицией при смешанном освещении: постоянном естественном и импульсным (от вспышки) искусственном.

Почему дневная съемка в лесу неэффективна

День – не лучшее время для фотографии. Никакая профессиональная камера не сделает удивительный снимок в самых что ни на есть обычных условиях – днем. Да и помех для съемки в это время суток хватает.

Судите сами. Во-первых, яркое солнечное естественное освещение создает большой контраст. Из-за этого трава или стволы березок на снимках часто выходят пересвеченными. Можно, конечно, предотвратить это явление и поставить отрицательную коррекцию экспозиции. Но в этом случае велик риск получить в кадре слишком резкие и практически черные тени.

Во-вторых, когда день пасмурный, условия для съемки тоже не становятся лучше. Освещение неба и земли отличается еще разительнее. Поэтому небо, оказавшееся в кадре, так легко становится белым и абсолютно невыразительным. Экспокоррекцией этого, увы, не поправить. Затемненный фон и скучное серое небо – вот максимум, на который можно рассчитывать.

Использование различных типов объективов в пейзажной съемке

Объектив «рыбий глаз» дает изображение, которое выглядит закругленным. Но при фокусном расстоянии примерно 16 мм. изображение может получиться неискаженным, но стоит только наклонить фотокамеру, как тут же возникнут искажения – прямые линии искривятся к центру, небо примет сферический вид, а горизонт может сомкнуться.

Объективы, имеющие фокусное расстояние большее нормального, дают обратный эффект. Они уменьшают угол съемки, тем самым, исключая нежелательные объекты по периферии кадра.

Восемь снимков, сделанных с одной точки с помощью объективов с фокусным расстоянием от 6 до 1000 мм. Снимки наглядно демонстрируют изменение масштаба изображения с увеличением фокусного расстояния.

Объективы с фокусным расстоянием более 200 мм. имеют больший вес и в руках удержать такой объектив становится очень трудно. Поэтому такие объективы не нашли широкого применения в пейзажной фотографии.

Телеобъектив позволяет увидеть предмет таким, каким мы его представляем себе, в отличие от того, как он выглядит на самом деле. В качестве примера рассмотрим дерево, одиноко стоящее на вершине холма, которое мы хотим сфотографировать.

Так как мы сосредоточились только на дереве, то наше восприятие игнорирует второстепенные детали, которые в действительности попадают в поле нашего зрения. Объектив же «видит» все как есть. Поэтому высота дерева, которое, кажется, полностью должно заполнить кадр, на снимке оказывается меньшей, чем мы ожидали.

Естественно, мы можем подойти поближе. Но если нам это сделать не удается, к примеру, впереди река или обрыв, то можно использовать телеобъектив, чтобы сделать изображение более крупным и построить кадр таким образом, чтобы он полностью соответствовал нашей задумке.

Данное свойство телеобъективов приближать удаленные объекты особенно важно, когда приходится снимать закаты и восходы солнца или луны, так как приблизиться к таким объектам просто невозможно. Также телеобъективы можно использовать для отработки глубины резко изображенного пространства

Предположим, что требуется сфотографировать цветок, освещаемый солнцем. Используя телеобъектив можно фотографировать с большого расстояния, а глубину резко изображаемого пространства выбрать таким образом, чтобы объект выглядел достоверно, а фон был размытым

Также телеобъективы можно использовать для отработки глубины резко изображенного пространства. Предположим, что требуется сфотографировать цветок, освещаемый солнцем. Используя телеобъектив можно фотографировать с большого расстояния, а глубину резко изображаемого пространства выбрать таким образом, чтобы объект выглядел достоверно, а фон был размытым.

Объективы, с фокусным расстоянием, отличающимся от нормального, можно использовать для регулирования перспективы на снимке. Телеобъективы как бы сжимают перспективу между передним и задним планами. Широкоугольные объективы, наоборот, раскрывают перспективу по мере приближения к объекту съемки.

Таким образом, отвечая на вопрос, каким объективом снимать пейзаж, следует определиться с задачами, которые предстоит решить во время съемки и учитывать реальные условия, в которых будет вестись съемка, и только после этого выбирать наиболее подходящий для них тип объектива.

Эффекты при длинных выдержках

При съемке ночного пейзажа выдерживаются продолжительные экспозиции и поэтому все движущиеся объекты получаются смазанными. Если на них есть огни, например, от фар или габаритных огней автомобилей, то свет на снимке окажется запечатленным в качестве линии.

Снимок 4. Съемка в сумерках позволяет зафиксировать неповторимый сюжет.

Данный эффект можно использовать снимая оживленное уличное движение или движение по автомагистрали. Если выставить значение диафрагмы примерно около 1:16, то становится возможным экспонировать при выдержке 20 – 30 с. За это время мимо фотокамеры пройдет большой поток автомобилей, свет от которых будет зафиксирован в виде световых трасс.

Фары головного освещения образуют белые следы, а задние габаритные огни – красные, мигающие указатели поворотов – штрихи желтого цвета.

Снимок 5. Ночная съемка оживленного шоссе позволяет получить интересные эффекты на снимке.

Интересным объектом для съемок является парк аттракционов, которые обычно располагаются в крупных городах. При съемке таких объектов используют относительно короткие выдержки и полностью открытую диафрагму для съемки сцены в целом.

Если использовать продолжительные выдержки с малым отверстием диафрагмы, то получаются смазанные огни движущихся объектов, которые создают абстрактную картину.

Следующим интересным объектом для съемок являются здания с подсвеченными фасадами. Если огни сосредоточены в нижней части здания, а верхняя его часть отмечена только отдельными точечными светильниками, то эффект иллюминации будет спадать по мере подъема вверх, и в итоге на снимке может получиться здание, которое постепенно исчезает, начиная с середины.

Чтобы избежать этого следует брать экспозицию по верхней, менее освещенной части здания. При последующей обработке изображения в программе вы сможете откорректировать его, если возникнет такая необходимость.

Еще один объект для съемки – различные рекламные световые вывески и короба. Они принадлежат к простейшим объектам ночной съемки. При их фотографировании можно полностью положиться на показания встроенного в фотокамеру экспонометра, делая замеры по яркости вывески.

Съёмки в грозу

Снять молнию – одно из самых фантастичных и сказочно красивых явлений природы – совсем несложно. Главное – проявлять настойчивость, терпение и соблюдать несколько правил.

Наиболее эффектные карды получатся при слабом освещении: в сильную облачность днём, в сумерках либо ночью. Далее необходимо занять выгодную наблюдательную позицию и установить фотоаппарат на штатив (разумеется, техника должна быть хорошо защищена от дождя, если съёмка ведется с открытой местности).

Теперь нужно выставить долгую выдержку (до минуты и даже больше) и поэкспериментировать с диафрагмой, открыть шторку и удерживать такой режим в течение 20 и более секунд

При этом – ВАЖНО! – не стоит пытаться поймать непосредственную вспышку молнии: кроме потери времени, это ничего не даст. При соблюдении же озвученных правил съёмки запечатление разряда гарантировано