Схемы и принцип работы фотовспышек

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОТОВСПЫШКА

ДЛЯ СЪЕМКИ НА ПРИРОДЕ

Возможно, вам приходилось наблюдать киносъемку на улице, или, как говорят кинематографисты, «на натуре». Яркий, солнечный день, актеры в светлых костюмах — и вдруг…

— Полный свет! Мотор! Начали!

Вспыхнули голубым ослепительным светом десятки мощных прожекторов, каждый — маленькое солнце. Удивительно, каждый фотолюбитель знает, что в летний солнечный день избыток света заставляет увеличивать значение диафрагмы до Ф16—Ф22 даже для пленки чувствительностью 22—32 ед. ГОСТа. Так что же? Если бы вам удалось завязать беседу с кинооператором, он рассказал бы примерно так: каждый кадрик фильма на экране будет увеличен в сотни раз. Чтобы сохранить высокую четкость изображения, необходимо использовать низкочувствительную мелкозернистую пленку и соответственно скомпенсировать се избыточным светом, одновременно позволяющим выявить детали объекта в тенях.

Иначе говоря, негатив — основа будущего фильма — должен быть идеальным. Запомните это. Наша фотоохота за маленькими, едва видимыми лесными «актерами» только в том случае будет удачной, если негатив скрупулезно сохранит тончайший узор крыльев стрекозы, ее ворсянки, усики у муравья, легкую сеть паутины. В этом нам поможет самодельная электронная фотовспышка (рис. 1).

В продаже имеется большой ассортимент различных фотовспышек, но они дороги и, главное, плохо подходят для съемки микрообъектов. Наша фотовспышка удобна тем, что в пей нет недолговечной и дорогой батареи «Молния», нет сложной транзисторной схемы, как у фотовспышки «Чайка», «Электрон», но все же она полностью отвечает всем необходимым для макросъемки условиям. Количество вспышек от двух батареек КБС-0,5—200—250. Если же использовать три банки аккумулятора НКН-10 или ему подобного, то количество циклов возрастет до 1000—1500 раз. Правда, энергия вспышки будет всего 2—3 джоуля, но для наших целей этого вполне достаточно. Стоимость же деталей не более 2 руб.

Прежде чем приступить к постройке лампы, разберемся в схеме, приведенной на рисунке 2 (монтаж ее деталей показан на рис. 1, 3). Напряжение в 4,5 В через кнопочный выключатель, вынесенный длинным шнуром рядом со спусковой кнопкой фотоаппарата, через механический прерыватель ЭМП и первичную обмотку трансформатора Тр 1 преобразуется в прерывистый, индуктирующей во вторичной, повышающей обмотке ток напряжением в 350—400 В. Выводы вторичной обмотки подключены на мостик из диодов Д7Ж или Д210, Д211. С мостика выпрямленное напряжение через сопротивление R1 750 ом 2 вт поступает в накопительный конденсатор С1 100 мкф 400 В и непосредственно на электроды лампы ИФК-120. Лампа ИФК в погашенном состоянии обладает очень большим сопротивлением и на цепь питания влияния не оказывает.

Одновременно через сопротивление R2 заряжается конденсатор С2 емкостью 0,1 мкф 400 В. Замыкание спнхрокон-такта СК при нажатии на спуск затвора фотоаппарата разряжает конденсатор через первичную обмотку импульсного трансформатора Тр2. Высокое напряжение со вторичной его обмотки, включенной на хомутик лампы ИФК-120, ионизирует газ внутри лампы. Сопротивление внутри лампы резко падает, и накопительный конденсатор 100 мкф, разряжаясь через нее, создает мощную световую вспышку.

В нашей схеме отсутствуют индикатор готовности лампы к работе (неоновая лампочка) и кнопка включения вспышки. Полный заряд конденсатора происходит через 1—1,5 сек. после включения батареи, и готовность лампы к работе в контроле не нуждается. Так же быстро — за 10—20 сек. — самостоятельно разряжается и накопительный конденсатор. Познакомившись с принципом работы лампы, можете приступить к ее изготовлению.

12

Фон

По существу фон — это полноправный компонент композиции. Но мы выделили его в отдельную главу по единственной причине: он нужен! Без него почти любая фотография теряет 70% своей привлекательности, обязательно включайте в снимок фон.

Что может быть фоном? Все что угодно, но есть важные требования:

Фон должен усиливать впечатление от картинки;

Дополнять картинку;

Не отвлекать внимание;

Повествовать про объект съемки;

В последнем случае оставляйте фону не менее 50% площади кадра;

Иногда лучше, чтобы он был размытым (даже в этом случае фон влияет на восприятие снимка);

При съемке мелких объектов используйте фактурный фон;

Однако, следите, чтобы фактура фона не «съедала» объект съемки.

На снимке можно видеть несколько вариантов взаимодействия фона и объекта съемки. Крупная фактура внизу снимка «поглощает» нежную сеточку жилок листа, однако контрастный черный фон делает их легко видимыми. По верхнему краю листа можно увидеть, как теряется структура жилок на светлом фоне и проявляется на темном.

При хорошей погоде можно снимать цветок на фоне синего неба — получится отменно. Если включить вспышку в принудительном режиме и подсветить объект съемки, небо притемнится, приобретет глубину и синь.

Чтобы фон не отвлекал внимание, он должен быть размыт. Учитывая мизерную глубину резкости при макросъемке, это нетрудно

Главное, чтобы он был относительно далеко — 5-10 см. Другой прием — с помощью Фотошопа сделать фон блеклым, размытым, притемненным или присветленным, либо же уменьшить его цветность.

Снимая мелкие цветочки на природе, вполне можно брать с собой кусок голубого картона, который вполне заменит прекрасное синее небо. Кстати, раскрывать этот секрет зрителям не обязательно.

Использование

Объектив GN Auto-Nikkor 2,8/45 со шкалой ведущих чисел (на снимке не видна)

Правило ведущего числа было единственным способом определения экспозиции неавтоматических вспышек. Подавляющее большинство отечественных приборов импульсного света, остававшихся неавтоматическими до конца производства, снабжались таблицей, составленной на основе ведущего числа. Зная ведущее число, можно вычислить требуемую диафрагму по дистанции фокусировки объектива и без таблицы. Для этого после наводки на резкость со шкалы дистанций объектива считывается расстояние, на которое нужно поделить ведущее число. Например, если снимаемый объект находится на расстоянии 3 метра, то при ведущем числе вспышки 30 диафрагменное число должно составлять 10. В результате выбирается его ближайшее значение из стандартного ряда — f/11. Такой способ вычисления пригоден в случае установки вспышки в башмак фотоаппарата. При использовании импульсного осветителя, установленного отдельно от камеры, учитывается расстояние от него до объекта съёмки. Расположение фотоаппарата в этом случае не имеет значения.

На постоянстве ведущего числа был основан ряд технологий автоматизации съёмки со вспышкой. Так, корпорацией Nippon Kogaku K. K. в 1969 году был выпущен объектив GN Nikkor 2,8/45 (англ. GN — Guide Number, ведущее число) с механической связью колец фокусировки и диафрагмы. На специальной шкале оправы объектива выставлялось ведущее число фотовспышки, в результате чего кольца дистанции и предустановки прыгающей диафрагмы соединялись, обеспечивая постоянство соотношения расстояния и относительного отверстия. При фокусировке на разные расстояния кольцо диафрагмы автоматически поворачивалось, обеспечивая правильную экспозицию главного объекта съёмки, на который производилась наводка.

Современные автоматические фотовспышки самостоятельно регулируют мощность импульса за счёт изменения его длительности, и их ведущее число является переменным, соответствуя текущим чувствительности, расстоянию и диафрагме. В этом случае ведущее число, указанное в маркировке вспышки обозначает её максимальную мощность, как правило, многократно превосходящую реально используемую в большинстве ситуаций. Возможность регулировки угла освечивания в зависимости от фокусного расстояния объектива, позволяет концентрировать световой поток в пределах сравнительно узких углов, обеспечивая более эффективное использование мощности с длиннофокусными объективами. Для этого используется система из плоских линз Френеля, работающая как афокальная насадка на лампу. В этом случае правило ведущего числа перестаёт работать, поскольку сфокусированный свет вспышки не подчиняется закону обратных квадратов.

Интенсивность света электронных вспышек вычисляется по правилу ведущего числа только при условии отсутствия линз и рассеивателей, а также при прямом освещении. Правило перестаёт работать при установке насадок и при использовании света вспышки, отражённого от стен и потолка. Эти отклонения можно скомпенсировать, вычислив новое ведущее число, приближённо соответствующее полученной интенсивности импульса. В большинстве случаев такие расчёты производятся путём пробных съёмок и анализа полученных снимков. В современной фотографии, когда экспозиция регулируется автоматически, ведущее число в практической работе не используется, а является мерой мощности импульсного осветителя. Часто максимальное ведущее число отражается в названии модели конкретной вспышки, выполняя рекламную роль.
Большинство встроенных вспышек относительно маломощны и обладают ведущим числом не более 5 метров, в то время, как мощные приборы могут давать импульс с ведущим числом до 80 метров.

Дистанционное беспроводное управление

В этом режиме аппарат управляет без проводов одной или несколькими вынесенными вспышками посредством специальных кодированных сигналов, излучаемых в видимом диапазоне руководящей вспышкой или в инфракрасном диапазоне – специальным контроллером, установленными на аппарате. Главное условие, необходимое для работы таких систем – расположение ведомых вспышек на небольшом расстоянии (порядка нескольких метров) и обеспечение прямой видимости между вспышкой и контроллером. Самые продвинутые системы дистанционного беспроводного управления вынесенными вспышками могут одновременно использовать две или три группы вынесенных вспышек, каждая из которых вносит свою строго заданную долю в создание освещённости кадра. В последнее время функцией беспроводного дистанционного управления оснащаются и макровспышки (например Canon Macro Ring Lite MR-14EX). Использовать дистанционное беспроводное управление вспышками очень удобно при самых разных съёмках – от простого выноса единственной вспышки на некоторое расстояние вверх от аппарата (чтобы избавиться от «плоского» света и специфичных теней при съёмке вертикальных кадров) до сложных схем освещения из нескольких групп вспышек

При изучении специфических требований и возможностей каждой из систем дистанционного управления, стоит обратить внимание на роль, которую может исполнять та или иная модель вспышки. К примеру, в системе цифровых зеркальных камер Nikon старшая вспышка SB-900 может выполнять роль ведомой вспышки, роль контроллера, а также – роль мастер-вспышки (то есть выполняя одновременно и роль контроллера, и роль вспышки одной из групп)

Более простая вспышка SB-600 способна работать только в качестве ведомой вспышки. Режимы дистанционного беспроводного управления вспышками, разработанные разными производителями, несколько различаются по методам реализации и возможностям, а также — и по необходимому для этого оборудованию. Кроме того, в пределах одной системы камер могут существовать разные системы дистанционного управления. Например у Nikon кроме современной системы дистанционного беспроводного управления вспышками на основе протокола i-TTL (вспышки Speedlight SB-600, SB-700, SB-800 SB-900), макро-вспышка Wireless Remote Speedlight SB-R200 и контроллер Wireless Speedlight Commander SU-800) существует также и более простой старый вариант, ориентированный на камеры и вспышки с классическим TTL-управлением (например вспышки Speedlight SB-80DX, SB-50DX, а также любые другие вспышки Nikon с TTL-управлением, оснащённые контроллером SU-4). Поэтому, если вы планируете использовать системы дистанционного беспроводного управления вспышками, не пожалейте времени на детальное ознакомление с параметрами и характеристиками вспышек и дополнительных аксессуаров, применяемых в этих системах.

Композиция

Это самый непростой вопрос в фотосъемке. Потому что во всех книгах по фотографии рекомендуют только один безошибочный прием: «золотое сечение». Простота хуже воровства: то, что там описывают, имеет мало общего с правилами золотого сечения, которые использовал еще Леонардо да Винчи. Как-то я зашел к знакомым художникам за советом относительно композиции и узнал, что этому предмету посвящены толстенные книги. Но не это предмет данной статьи.

Для начала рассмотрим центральное и боковое (по золотому сечению) расположение объекта. Центральное расположение основного объекта съемки в большинстве случаев — предельно простой, прямолинейный, тупой и часто проигрышный вариант. Чтобы убедиться  — просто перекадрируйте снимок, отрезав кусок сбоку. Наведите курсор на фото с цветком, чтобы сравнить два варианта композиции.

Важный элемент композиции — точка резкости

Учитывая, что при макросъемке глубина резко изображаемого пространства будет небольшой или даже очень маленькой, на этот элемент следует обратить самое пристальное внимание. Точка резкости — это то место, которое будет на картинке видно лучше всего, именно на него следует фокусировать камеру и именно это сделать труднее всего

Несколько дальше, в специальной главе, посвященной технике фокусировки, мы разберем, почему и как избежать этих проблем.

Откровенно говоря, композиция — это единственный наиболее сложный и наиболее творческий элемент любительского фото. Этому научить непросто, потому что многое зависит от таланта. И тем не менее, есть вполне простой и очевидный выход — позвольте количеству превратиться в качество. Есть у нас гигабайтные карточки — обснимайте объект со всех сторон по-разному — будет из чего выбрать.

Небольшой совет: совсем не обязательно включать в кадр объект целиком, красивый снимок часто можно получить, удачно скомпоновав некоторую его часть.

Устройство фотовспышек

Таким образом покупая вспышку с 24 мы мощность увеличиваем только в 2 раза? А какой смысл в покупке такой вспышки? Какое «расстояние» нормально осветит 24 и какое 40 или 50? Обязятельно ли в более мощных вспышках должна быть функция понижения мощности? А основное назначение этого — даёт возможность не думать о диафрагме, т.е. поставить определённое значение, в зависимости от чувствительности плёнки и просто снимать. Я так понял что вспышка сама производит какой-то замер и «выдает» необходимую порцию света (Unomat B24 это умеет или нет?)? Или я не так понял? Поправьте если я ошибаюсь

Примите во внимание еще и тот момент, что внешние вспышки, как правило, имеют встроенные зум-рефлекторы

Конструкция практически любой электронной фотовспышки состоит из трех главных элементов — газоразрядной лампы, накопительного конденсатора и устройства запуска. Устройство запуска — это повышающий автотрансформатор, на первичную обмотку которого через синхроконтакт фотоаппарата разряжается пусковой конденсатор небольшой емкости. При этом на выводе вторичной (высоковольтной) обмотки, подключенной к поджигающему электроду газоразрядной лампы, возникает переменный потенциал очень высокого напряжения (несколько тысяч вольт). После этого накопительный конденсатор снова заряжается, и при повторной подаче импульса на поджигающий электрод лампа может дать следующую вспышку.

Camera-top вспышки, которые монтируются сверху фотоаппарата непосредственно на «горячий башмак», над видоискателем. Twinflash – работают по тому же принципу, что и кольцевые вспышки, подсвечивают объект съемки и исключают тени. Можно подсоединять дополнительные вспышки и вращать их вокруг объектива. 2. Система экспозамера фотовспышки. 5. Наличие зума рефлектора фотовспышки согласовывает угол рассеяния светового потока от вспышки с углом поля зрения объектива. 7. Возможность создания системы освещения из нескольких фотовспышек. 8. Наличие светодиодной подсветки для съемки видео. Последние разработки вспышек стали содержать эту удобную функцию.

Почему? Дело в том, что для расчетов экспозиции при съемке со вспышкой важна не величина энергии вспышки, а результат ее действия — освещенность объекта съемки в результате вспышки. Однако при репортажной съемке зум-объективом достаточно неудобно каждый раз при изменении фокусного расстояния объектива передвигать рассеиватель вспышки в соответствующее положение. Поэтому, чтобы избавить себя от этой заботы, приходится жертвовать ведущим числом, устанавливая зум-головку вспышки в широкоугольное положение, гарантированно покрывающее поле зрения объектива. На более длинных выдержках шторный затвор также открывается полностью, что не создает проблем при пользовании вспышкой. Соответственно при срабатывании синхроконтакта на коротких выдержках вспышка проэкспонирует не весь кадр, а только его часть, попавшую в щель между первой и второй шторками.

Разнобоем коэффициента отражения поверхности пленки все недостатки классического TTL-OTF замера не исчерпываются. Отразившийся от объекта свет предвспышки в системе E-TTL воспринимается многозонной матрицей оценочного замера.

Системы автофокусировки большинства зеркальных фотоаппаратов работают в достаточно широком диапазоне освещенности объекта съемки. Сделать это можно при помощи, например, подсоединения вспышки к аппарату посредством специального кабеля либо при помощи дистанционного беспроводного режима управления вынесенной вспышкой. В режиме дистанционного беспроводного TTL-управления вынесенными вспышками весьма полезна функция моделирующего света, имеющаяся на некоторых системных вспышках. Обычно синхроконтакт в фотоаппарате построен так, что запускающий импульс вспышка получает тогда, когда затвор фотоаппарата откроется полностью.

Литература

Фомин А. В. Глава VI. Фотосъёмка // Общий курс фотографии. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Легпромбытиздат, 1987. — С. 116—136. — 256 с. — 50 000 экз.

Шульман М. Я. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.: Машиностроение, 1984. — 142 с.

Борис Бакст. Неавтофокусные объективы Nikkor / И. А. Бажан. — М.: Библиотека «Фотокурьера», 2004. — С. 57. — 196 с. — ISBN 5-9900215-1-8.

Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — С. 44. — 447 с.

Панфилов Н. Д., Фомин А. А. Краткий справочник фотолюбителя. — 3-е изд. — М.: Искусство, 1985. — С. 136—147. — 367 с.

Джон Хеджкоу. Фотография. Энциклопедия / М. Ю. Привалова. — М.: «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2004. — 264 с. — ISBN 5-8451-0990-6.

Шеклеин А. В. Система современной вспышки // «Фотомагазин» : журнал. — 1995. — № 6. — С. 16—22. — ISSN 1029-609-3.

Перспектива

Если есть перспектива — есть 50% шидевра! Я не преувеличиваю — даже простую спичку можно снять уродски и красиво. В последнем случае мы будем использовать эффект перспективы — конец спички словно бы теряется вдали и размывается. Советы по творческому использованию перспективы:

• Не бойтесь приблизиться к объекту съемки вплотную;

• Включайте в кадр объекты ближе зоны резкости и дальше;

• Достигайте максимальных перспективных искажений (лучше всего в широкоугольном режиме);

• Старайтесь обычный предмет представить в необычном ракурсе.

Перспектива — это динамика. Если в кадре есть перспектива — есть движение, смотреть на такой снимок уже интересно. Лучше всего, чтобы линия перспективы пересекала кадр по диагонали

При этом примите во внимание, что наиболее динамичным будет направление этой линии слева–направо. Направление же справа–налево сделает объект съемки статичным и неподвижным, что в некоторых случаях не только уместно, но и нужно

Нужна ли вспышка

Хороший вопрос, особенно учитывая, что:

• При съемке почти вплотную ее свет может попадать «мимо» поля съемки;

• При неточной регулировке автоматики в дешевых мыльницах, возможен пересвет объекта;

• Вспышка делает некрасивые глубокие тени;

• При вмешанном свете может давать разной степени отвратительности оттенки синего;

• Картинка получается «плоской».

Как мне кажется, приведенных аргументов вполне достаточно для того, чтобы отказаться от применения вспышки при съемке макро. Однако…

Даже недостатки можно превратить в преимущества. Кроме того, в некоторых ситуациях использование вспышки все же поможет Вам сделать отличные снимки, поэтому познакомимся подробнее с ее работой.

В моем Olympus С-370 z и в некоторых других камерах помимо режима «Макро» есть еще и «Супермакро». В последнем вспышка не включается, что и не удивительно — при съемке с расстояния 1 см объектив будет отбрасывать тень в поле кадра.

Вспышка поможет справиться с ситуацией недостатка света. Это понятно и просто. Автоматика мыльницы «умеет» соизмерять свет вспышки и окружающей действительности, чтобы картинка получалась сочной. Если нет — попробуйте режим «ночной» и постарайтесь не дрогнуть рукой. И сделайте несколько дублей.

Чтобы картинка не получалась плоской и невыразительной, а также, чтобы избежать пересвета объекта, можно использовать лист бумаги — просто приложите или приклейте скотчем его к вспышке под углом 45 градусов так, чтобы свет отражался в потолок или стену. Если автоматика камеры достаточно «умная», а вспышка — достаточно мощная, Вы получите отличные почти студийные снимки без всяких проблем. В противном случае придется поэкспериментировать.

Вспышка категорически показана при съемке объектов в контражуре, когда из-за сильного заднего света объект превращается в черный контур. В этом случае Вы получаете яркую и веселую картинку вместо черной тени.

Свет

Фотография в переводе означает светопись. Соответственно, в творческой съемке главное — хороший свет. Так, вспышка, как мы увидим дальше, не лучший выбор для творческой съемки.

Интересные результаты дает смешанный свет искусственных источников. Не всегда это выглядит выигрышно, но чаще всего — стильно и подчеркивает камерную атмосферу (снимок вверху). Тут нас подстерегает опасность — недостаток освещенности. Если света не хватает, придется использовать штатив.

Для макросъемки наиболее подходит мягкий рассеянный свет. Только с ним Вы получите наилучшие результаты. Если же свет будет резким, как от прямых лучей солнца, Вам будут мешать глубокие черные тени. Самый простой способ от них избавиться — снимать в тени. Другой способ помогает смягчить глубокие тени — нужно поставить отражатель для подсветки теней. Это может быть лист бумаги, белая рубашка, фольга от шоколадки.

При съемке нежных цветов попробуйте поэкспериментировать со светом. Используя свет из-за цветка (контражур) можно получить потрясающие по эффектности и яркости снимки.

На иллюстрации цветок лилии был снят в контражуре, использовался штатив, освещение лампой дневного света (заметна легкая зеленца в картинке, характерная для таких ламп). За счет отсутствия подсветки фона у нас получился цветок на черном в стиле графа Ленарда Бернадота.

Что снимаем

Резонный вопрос, тем более, что объектов для съемки предостаточно. Но все же, посоветую подходить к выбору предмета для съемки исходя из следующих критериев:

• Необычный объект;

• Необычный сюжет;

• Необычный ракурс;

• Яркие краски.

Можно сфотографировать комара на собственной коленке, в особенности, если его брюшко просвечивается рубином только что выпитой крови творца — зрители воскликнут Ах! Можно снять обычную прищепку на столе, это будет неподражаемый образец поп-арта. Можно выйти в весенний лес или парк на охоту за первыми подснежниками — это обеспечит благосклонность прекрасной половины.

Кроме того, не стесняйтесь снимать элементы и детали самых обыденных вещей — это бывает интересно!

Расчет ведущего числа вспышки в зависимости от ISO

Ведущее число является основной характеристикой вспышки.

Вычислить новое значение ведущего числа при изменении ISOдостаточно просто. Таким образом, ведущее число как встроенной, так и внешней вспышки величина не постоянная. Более того, ее расчет производителем ведется для усредненного объекта средней степени освещенности.

Ведущее число вспышки показывает предельное расстояние до объекта съемки, при котором возможно получение нормально экспонированного снимка. Ведущее число вспышки рассматривается как произведение расстояния (в метрах) от вспышки до объекта съемки на значение диафрагмы. Ведущее число вспышки всегда известно из технической документации, расстояние до объекта съемки мы тоже можем определить. Следовательно, мы всегда можем определить значение диафрагмы для получения нормально экспонированного снимка при съемке на конкретном расстоянии от объекта.

Для правильного экспонирования пленки при использовании такой вспышки приходится для каждого сюжета устанавливать соответствующее значение диафрагмы. Диафрагменное число рассчитывается, исходя из расстояния до объекта съемки и ведущего числа вспышки. Вспышки со встроенной автономной автоматикой удобны для использования на камерах, не поддерживающих TTL-замер или более совершенные режимы управления вспышкой. При обычном TTL-замере света, отраженного от плоскости пленки, на точность замера оказывает влияние отражающая способность поверхности пленки.

Системные вспышки крупным планом

Перейдём к более детальному описанию типичных линеек системных фотовспышек ведущих производителей. Выбирая себе вспышку, стоит учитывать следующие факторы. Самые мощные и дорогие «старшие» вспышки каждой линейки чаще всего оказываются незаменимыми в профессиональной съёмке. Этому способствуют широкий спектр режимов работы (в том числе и достаточно редко применяемых – стробоскопического режима, ручного режима с регулировкой энергии, режимов ведущей вспышки и контроллера при дистанционном управлении). Для профессионала-репортёра важна также возможность использования дополнительного (более мощного и емкого) источника питания для ускорения перезарядки вспышки.

При любительском же использовании «старшие» вспышки привлекательны в первую очередь универсальностью, обеспечиваемой большим запасом мощности и возможностью отклонения головки осветителя как в вертикальном направлении, так и по горизонтали. Однако в случае использования таких вспышек вместе с лёгкими и компактными любительскими аппаратами могут возникать эргономические проблемы – ведь такая вспышка, укомплектованная  батарейками, может весить заметно больше, чем любительский аппарат вместе с объективом.

«Средние» вспышки каждой линейки гораздо проще в управлении и несколько беднее по функциям. В первую очередь это касается различных режимов ручного управления, специфических режимов (типа стробоскопического) и возможностей при работе в беспроводном дистанционном управлении. Иногда они имеют возможность отклонения корпуса осветителя только по вертикали. Несколько меньше у них и максимальная энергия импульса. Однако для любительского применения это всё обычно не выступает заметным ограничением (особенно сейчас, когда типичный диапазон чувствительности современных цифровых зеркальных фотоаппаратов находится в пределах ISO 200 – 3200). Зато благодаря меньшей, чем у топ-вспышек максимальной энергии, «средние» вспышки гораздо компактнее, легче, менее требовательны к нагрузочным характеристикам элементов питания и заметно экономичнее. А исключительно простое управление в сочетании с невысокой стоимостью делают их вполне осмысленным выбором для среднего любителя.

Покупка вспышек типа Olympus FL-20 или Nikon SB-400, имеющих относительно небольшую максимальную энергию импульса и оснащённых рефлектором с постоянным углом рассеивания света, даёт возможность воспользоваться современной системой дозирования импульсного света для заметного улучшения работы вспышки в сложных условиях. Поддержка «продвинутых» режимов управления вспышкой важна и для использования таких вспышек на цифровых аппаратах.

Самые простые вспышки позволяют в какой-то мере решить проблемы «красных глаз» (за счёт увеличения расстояния между вспышкой и объективом) и увеличения ресурса элементов питания аппарата. Такие вспышки зачастую имеют заметно большую «дальнобойность», чем встроенная в аппарат, а часть из них имеет дополнительный светодиодный прожектор подсветки автофокусировки. Естественно, и цена таких простых вспышек, как правило, весьма демократична.

Поэтому мы рекомендуем при покупке вспышки ориентироваться в первую очередь на свои требования, на свой стиль съёмки с тем, чтобы останавливаться на оптимальном именно для вас варианте. Естественно, по мере увеличения опыта съёмки требования к фототехнике имеют свойство возрастать, поэтому мы рекомендуем не забывать учитывать и этот факт.

Сергей Дубильер (с) 2010

Чем снимаем

Давно ушли в прошлое старенькие ФЕДы, канули в лету достославные Зениты, и даже сверхнадежные пленочные Никоны, предел мечтаний пятилетней давности, уже кажутся преданьем старины далекой. Сегодня каждый уважающий себя фотоаматор обзавелся компактным, неприхотливым и универсальным цыфромылом.

Скажу вам откровенно, коллеги, при современном уровне развития техники практически любой цифровичок способен снимать классное макро. Однако, не все они в этом деле равны

Поэтому при покупке фотика следует обращать внимание на такой параметр, как минимальная дистанция съемки. Наиболее впечатляющие результаты можно получить, если ента самая дистанция будет в пределах 1-3 см

Не стану агитировать за ту или иную марку камеры — это принципиального значения не имеет. Конечно, можно до боли в скулах спорить о точности передачи оттенков, удобстве кнопочек, пластичности картинки и деталировке, но не это главное… Если Ваш рабочий стол украшает портрет эдакой букашки, от которого все приходят в восхищение — это лучшая награда!

Вы спросите: А как же мегапиксели? Я отвечу: А никак! Доказано, что даже трехмегапиксельная картинка способна радовать. А большего нам не нужно. Все иллюстрации, представленные в данной статье, сделаны крайне дешевой мыльницей Olympus С-370 z, купленной просто забавы ради. В той же серии фирмой выпущены ее клоны FE-100 и FE-110 с матрицей в 4 и 5 мегапикселеей — также дешево и сердито.

Качество трехмегапиксельного снимка вполне удовлетворяет качеству печати форматом 15х20, а теперь ответьте на вопрос — когда последний раз Вы печатали большее? Не буду спорить, 5 и 6 мегапикселей несколько лучше. Деталировка несколько покруче, только и всего. Поэтому посоветую Вам, уважаемый читатель, не гнаться за мегапикселями, а сосредоточиться на творческом процессе.

Ведь мы занимаемся любительской съемкой. А любительская съемка — это когда Вы любите снимать, любуетесь делом рук своих и восклицаете: «Эх, любо-дорого посмотреть!»