Рекомендации по созданию композиции кадра

У многих начинающих фотографов со временем неизбежно возникает вопрос – что такое композиция кадра, для чего она нужна, и как составить ее наиболее выигрышно.

Выбор удачной композиции не является техническим моментом в искусстве фотографии, это сугубо индивидуальный процесс, который основан на интуиции самого фотографа. Сложно сказать, что в композиции может быть правильным, а что не совсем. Но все-таки имеются базовые основы, которых стоит придерживаться для того, чтобы ваши фотоснимки получались зрелищными и притягивающими взгляды.

1. Простота. Наверное, самое первое и главное из правил. Нужно найти некую точку съемки, при которой выделяемый вами предмет в кадре был бы главным и мог привлечь внимание того, кто рассматривает снимок. Задний фон при этом должен быть простым и не перетягивать внимание на себя. Если объектов перед вами несколько, определите для себя – какой из них вы хотите показать, и уже исходя из этого, делайте снимок. Постарайтесь расположить мелкие детали так, чтобы они подчеркивали и дополняли основной, выбранный вами объект. Если снимок кажется вам неудачным либо присутствуют мешающие восприятию детали, в большинстве случаев это не является серьезной проблемой — достаточно сменить место, откуда вы будете фотографировать, или же при обработке откадрировать фотографию таким образом, чтобы отсечь все лишнее.

DC 2285

2. «Золотое сечение». Если у вас в кадре имеется объект, который расположен не в центре, вам может помочь знаменитое правило «золотого сечения». Понять, в чем его суть, можно, мысленно разделив кадр на три части по горизонтали и так же — по вертикали. В итоге кадр должен состоять из 9 равных прямоугольников и четырех пунктов пересечения их линий. Именно в этих пунктах нужно располагать важные части сюжета. Само месторасположение зависит от задумки фотографа, а также типа и размеров предмета.

При съемке движущихся объектов всегда учитывайте траекторию их движения и оставляйте впереди некоторое пространство для дальнейшего перемещения.

Это правило также можно использовать для того, чтобы правильно поместить линию горизонта на ваших снимках. Не стоит размещать его прямо по центру фотографии, лучше опустить в нижнюю либо верхнюю треть снимка. Для правильного выбора нужно выделить сюжетный смысл фотографии. Например, если снимая морской пейзаж, вам хочется показать широту моря, бушующие волны и т.д. — линию горизонта хорошо бы разместить в верхней трети снимка. А если вам хотелось бы передать всю красоту неба, его синеву – размещайте горизонт в нижней части фотографии. Это также верно и для вертикальных линий.

12

3. Направляющие линии. Существенную роль в композиции снимка играют направляющие линии. Название это уже само по себе говорит о своей сути. Эти линии направляют взгляд от одного объекта на снимке к другому либо от деталей второго плана к главным. Такие линии прекрасно связывают самые различные элементы и добавляют динамики, если фотоснимок статичен.

4. Уравновешенность композиции. Для получения удачной фотографии необходимо обеспечить уравновешенную композицию элементов. Тщательно продумывайте, как разместить объекты в кадре и откуда снимать. Все должно быть размещено гармонично – свет, тени, цветовые пятна, предметы.

5. Обрамление элементами переднего плана. И это не означает всего лишь поместить главный объект сюжета в рамку из передних объектов. Это значит сделать так, чтобы усилить пространственную глубину снимка, подчеркнуть его многослойность. А вот какие именно элементы вы захотите использовать для обрамления – зависит полностью от вас. Главное, следить за тем, чтобы на передний план не попали отвлекающие объекты.

e0fb5ec07d7847cd287eb03b12387f0a_L

6. Отделение главного объекта от фона. Ваша камера всегда стремится «соединить» все детали переднего плана и фона. А поскольку человек видит предметы в нескольких измерениях, не забывайте, фокусируясь на объекте съемки, обратить свое внимание на задний план. Недопустимы торчащие из головы или плеч фонарные столбы, ветки деревьев и подобное этому. В таких случаях всегда помогает смена точки съемки.

Пользуясь шестью несложными правилами композиции, вы сможете научиться правильно расставлять акценты, сочетать разные детали на снимке и т.д. – то есть создавать фотоснимки, которые будут привлекать внимание и несомненно вызывать восторг зрителей.

Понимание режимов измерения экспозиции

В каждом виде искусства есть свои нюансы, без знания которых научиться чему-либо невозможно. В фотографии также есть такие моменты. И одним из таковых является измерение экспозиции кадра.

Некоторые люди считают, что в наше время цифровые фотокамеры полностью автоматизированы и от хозяина такой камеры не требуется ничего, кроме как нажимать на кнопку спуска. Но это не всегда является верным, поскольку автоматика фотоаппарата иногда не может учесть всех нюансов съемки, что может отрицательно сказаться на качестве фотографии. Есть несколько вещей, которые нужно понимать для того, чтобы делать хорошие снимки в режиме ручного управления камерой, например, что такое экспозиция и как ее замерять.

Применимо к искусству фотографии, экспозиция – это некоторое количество света, которое попадет на матрицу фотоаппарата за какой-либо промежуток времени (выдержка).

0a3096157f86b385aa2f0582b4c87f35

Понимание измерения экспозиции (экспозамер) требует от фотографа умения выбирать экспозицию правильно, чтобы снимок был хорошего качества. Каждый фотограф знает, что яркость снимка зависит от того, сколько света попадет на матрицу. И если снимок вышел темным, его можно хоть как-то выправить в Photoshop или Lightroom, но светлый снимок спасти вряд ли получится.

В цифровых камерах имеется специальное устройство – встроенный экспонометр, который служит для определения экспозиции кадра и настраивает параметры диафрагмы и выдержки, при этом также учитывая освещенность и значение ISO. Фотограф может пользоваться различными видами замера экспозиции – точечным, центровзвешенным, частичным и матричным замером. Но при этом он должен понимать, чем отличается один экспозамер от другого.

79472819_1294757820_1

1. Точечный экспозамер. Он замеряет экспозицию на очень маленькой (точечной) части кадра и игнорирует, как освещена вся остальная.

Нюансы:

• Использует для замера примерно 1-5% всего кадра;

• Обычно производит замер в центре кадра;

• Необычайно точный метод;

• Использовать его лучше, если в снимаемом сюжете повышен контраст – сам объект достаточно освещен, а фон затемнен, или наоборот.

2. Центровзвешенный (усредненный) замер. Сначала замеряется вся площадь кадра целиком, затем его центральная часть, а после этого полученное значение усредняется.

Нюансы:

• Использует для замера в пределах 60-80% всего кадра;

• Помогает выявить соотношение экспозиции от центра кадра к его краям;

• Хорошо подходит для репортажной и портретной съемки.

Средний замер:

• Маленькие детали не влияют на освещенность всего кадра;

• Высчитывается среднее значение экспозиции всего кадра.

3. Частичный замер. Есть в камерах фирмы Canon.

Нюансы:

• Использует 10-15% площади для замера освещенности;

• Использовать его стоит, если по краям кадра имеются слишком яркие или темные области, которые могут существенно повлиять на экспозицию в целом.

4. Матричный (мультизонный) замер. Впервые его применила фирма Nikon. Весь кадр делится на несколько частей – зон. В каждой зоне освещенность замеряется отдельно и полученные данные усредняются.

mont05

Нюансы:

• В камерах Canon этот режим называется оценочным.

• Во многих камерах стоит по умолчанию;

• Замеряет количество света в нескольких местах кадра, затем определяет наилучшую экспозицию;

• Снижает необходимость в компенсации экспозиции.

• Самый распространенный вид замера;

• Предпочтительнее использовать, когда освещение равномерно по всему кадру.

Начинающие фотографы могут использовать автоматический режим камеры, который вполне может обеспечить неплохое качество снимков. Но запомните – для получения по-настоящему качественных, хорошо проэкспонированных фотографий нужно учиться работать с ручным режимом, так как автоматика не сможет учесть каждый мельчайший нюанс, влияющий на освещенность снимка.

Понимание глубины резкости в фотографии

Глубина резкости — одно из самых естественных для нас понятий, хотя большинство из нас о нем даже не слышало — а между тем, наш глаз меняет эту глубину ежесекундно, обеспечивая нам потрясающую по спектру и ширине картину мира. Когда говорят о глубине резкости, речь идет о фокусировки линзы, будь-то глаз человека или специальные устройства фотоаппарата, таким образом, чтобы он собирал вместе пучки света, огибающие конкретный объект.

es2087856

А поскольку этот объект находиться на каком-то расстоянии, то на деле именно к расстоянию и привязывается данный параметр. Таким образом на практике выделяется один объект или группа объектов, на которые направляется объектив, скажем, дерево на переднем плане, тогда как весь лес за ним останется несколько нечетким и размытым, “не в фокусе”.

Для конкретного фотоаппарата глубина резкости зависит от ряда специфических технических факторов, таких как светосила объектива, а также от расстояния до снимаемого объекта и от фокусного расстояния. Светосила изменяется по формуле f/“некое число”. Чем меньшее это число, тем выше светосила, и резкость — также. Чем большее отдаление от объектива для предмета, тем сильнее проявляется рекость при съемке.

MjE_GyR1p-U

У глубины резкости особенности хорошо проявляются на примере “мыльницы”, когда на нее выставляют “макро”-режим, а затем фотографируют какой-то предмет с расстояния в пару сантиметров. В результате того, что площадь у матрицы такого фотоустройства минимальная, выйдет очень сильно смытый фон. Соответственно, увеличение расстояния фокуса уменьшает глубину резкости. Если угол для съемки берется широкий (это означает укорачивание фокусного расстояния), то глубина для резкости станет очень большой, а когда увеличивается фокусное расстояние (если выбирается небольшой угол), то и глубина резкости окажется минимальной.

Для удобства фотографов есть даже специальные калькуляторы, которые используются для расчетов глубин резкости. Чтобы получилась отлична портретная съемка, нужна незначительнаая глубина резкости, что позволяет выделить саму модель и отодвинуть на фотографии все другие объекты в фон. Также важным моментом является так называемое гиперфокальное расстояние, которое применяется в съемке пейзажей, для того, чтобы захватить всю их глубину. С помощью глубины резкости можно создавать многочисленные интересные эффекты художественной съемки.

manual_06

Например, можно несколько размывать за счет фокусного расстояния как раз ближние, а не дальние объекты и выделять интересный объект вдали, создавая таким образом эффект человеческого заинтересованного взгляда. Так можно делать с необычными зданиями, деревьями или с людьми, которые снимаются на большом расстоянии от фотографа.

Часто подобное делают при съемка памятников зодчества древности. Глубина резкости позволяет также фокусироваться на деталях снимаемого объекта. Это, как правило, достигается уже ручными манипуляциями с фокальным расстоянием и другими параметрами, но дает замечательный эффект, подобный выделению капли росы на лепестке цветка, или выражения глаз животного, снимаемого портретной съемкой, «в упор».

Основные законы композиции в фотографии

Не исключено, что у кого-нибудь получится сделать интересный художественный снимок, основываясь исключительно на заученных универсальных особенностях построения кадра. Ведь эти композиционные правила, по сути, есть обобщенные закономерности творческого наследия.

Без какой-либо привязки ко времени или направлению. Но вот, парадокс: отказавшись от изучения известных принципов, лежащих в основе т.н. «законов», заинтересованный гражданин будет обречен самостоятельно искать то, что уже описано и изучено.

Почему-то считается, что четкое выделение таких понятий, как:

• принцип третей
• золотое сечение
• перспектива
• симметрия
• игра форм и цвета — обуславливает развитие гармоничного восприятия окружающего мира и как следствие – обострение способности выражать свои чувства посредством фотографии.

Трети или сечение?

Трети, как и золотое сечение, имеют столь сильное влияние на неокрепший взгляд начинающего фотолюбителя, что многие граждане принимают эту надуманную условность за уникальный шаблон шедевра. Существуют еще варианты, но веру фотолюбителя укрепляет даже наличие сетки в видоискателях камер.

6

Собственно, закон третей, как и правило золотого сечения, зиждется на условном делении кадра на три части по горизонтали и на три по вертикали. Для усиления психологического эффекта, точки пересечения линий называют «силовыми» (они же активные, фокальные и прочая…). Предлагая строить кадр таким образом, чтобы расположение всех значимых элементов было привязано к означенным «узлам внимания», обучаемому обещаются легкий старт и беспредельное почитание его развивающегося таланта.

7

Несущественные отличия «третей» от «сечения» выражены лишь пропорционально, но если углубиться в изучение положений этих правил, вполне возможно отыскать и более существенную разницу. Проблема в том, что это будет однозначный уход от непредвзятого изучения классики и практической фотографии.

Перспектива

Осмысленное использование трех направлений для компоновки кадра предполагает куда интереснейший результат, нежели двухмерные «законы». Хотя бы потому, что и объем, и динамика будут очевидны на снимках с очевидной перспективой. Однако, утверждения, что диагональная пространственная линия, расположенная сверху вниз справа налево, способствует правильному восприятию спуска объекта – не имеют ничего общего с действительностью. По крайней мере, в фотографии.

8

Симметрия

Симметрия и несимметричность форм, цвета, направлений – не менее эффективный способ составления композиции, первую очередь определяющий концептуальную позицию фотографа. Вполне можно использовать как идейную базу, но никак не доминирующим образом. Следует помнить, что естественная асимметричность более реальна, чем исключительное зеркальное соответствие.

9

Долой шаблоны

Все прочие композиционные «хитрости» — контрасты и сочетания форм и цветов, расположение объекта и точки съемки – по сути, являются лишь акцентированием на великом множестве индивидуальных (по большому счету, определенных характером автора и широтой его жизненных взглядов) способов подачи изображения. Именно поэтому, осознание значимости простого подхода к жизни и творчеству – можно считать за самое главное правило.

Основные же «законы» построения изображения призваны подтолкнуть фотолюбителя к изучению классики и поиску тех композиционных приемов, которые уравновесят эмоциональные составляющие результата и замысла будущих его работ. Духовность (не религиозная идейность, а человеческое качество) и постоянный поиск нового – вот те законы, на которые стоит опираться. Ибо, как было верно замечено умными людьми, нет необходимости рассматривать композицию, как основу фотографии. В руках Мастера – это всего лишь один из инструментов.

10

Баланс белого, цветовая температура

Цветная фотография – весьма непростой вид творчества. Нежелательные сочетания и притягивающие взгляд яркие пятна запросто способны отвлечь внимание от смыслового центра. Можно, конечно, выставить все в черно-белом варианте и таким образом спасти удачный кадр.

Но ведь изначально, предполагался шедевр в цвете! Посему, чтобы сохранить возможность заключить заветный снимок (с естественной цветопередачей) в рамку – следует обратить внимание на основные возможности современной техники.

Проще некуда

Исходя из того, что кадр, снятый с автоматическими настройками баланса белого (а равно и с его некорректными установками), возможно «вытянуть» в RAW-редакторе, оптимальный метод для начинающего фотографа – отказаться от автоматического сохранения снимка в JPEG формате.

1

Возможные потери в качестве, при ручной обработке, обратно пропорциональны опыту работы с «сырым» форматом. Проще некуда. Но, возлагать надежды на коррекцию необработанного камерой файла, целесообразно только при достаточном уровне освещения во время съемки.

2

3

Другими словами, качественно исправить чересчур темный или наоборот, переэкспонированный снимок, не способен ни один инструмент фоторедактора. В то время как подкорректировать искаженную цветопередачу поможет смена предустановленных настроек баланса белого или более точная настройка шкалы цветовой температуры

Вот ты какой, баланс белого

О сложности строения человеческого глаза, фиксирующего окружающую действительность, и мозга, обрабатывающего получаемую информацию, спорить не приходится. Нет необходимости и получать узкоспециализированное образование – посмотрите на белый лист писчей бумаги при разных условиях освещения:

• Голубоватый свет галогенки – позволяет отметить, что бумага белая

• Слабое свечение горящей свечи – цвет листа идентифицируется без ошибки

• Яркое полуденное солнце – определяет яркость белого

• Затененный участок – цвет бумаги прежний.

Вроде бы нелогичная ситуация имеет объяснение: зрительная система фиксирует объект, и сопоставив его с «базой данных» памяти, позволяет безошибочно определить свойственные ему характеристики.

В случае же с фототехникой – основываясь на выбранный алгоритм баланса белого, фиксировать картинку будет аппарат. А решать, каким будет отпечаток, все равно фотографу.

Ведь камера (по умолчанию с автоматическим ББ), в предложенных ранее условиях, покажет то, что есть на самом деле (в той или иной мере исказив картинку настройками). Наверняка зная, в каких условиях снят кадр, останется лишь выбрать необходимый вариант в фоторедакторе.

4

Самостоятельное (AWB) выравнивание соотношения цветов процессором, происходит с учетом присутствия белого либо серого. Эта особенность приводит к тому, что если в кадре нет ни того ни другого, цветопередача однозначно будет искажена. Пусть даже только в рамках допустимого диапазона цветовой температуры.

Цветовая температура

Что касается температуры цвета – предельно точное определение возможного диапазона для каждого из составляющих светового спектра – она требует как минимум поверхностного ознакомления с параметром.

Поэтому, не углубляясь в постулаты физики, необходимо запомнить: цветовая температура – есть основополагающий параметр баланса белого. Ознакомившись в прилагаемом списке с показаниями ЦТ источника, освещающего объект съемки, фотолюбитель выставляет заветный параметр в настройках камеры.

Тем самым экономит себе уйму времени на последующей обработке шедевра. Причем, это он сделает с полной уверенностью в том, что объект в окуляре видоискателя будет записан в файл и представлен на обозрение, исключительно в тех тонах, которые присутствовали на момент съемки.

5

Вычислять или снимать?

Это в теории, а на практике – подобные замеры-настройки оправданы лишь для документальной съемки и в условиях студии, куда реже на пленере, ну а репортаж и вовсе не приемлет подобной «раскачки».

Актуальны предшествующие съемке измерения освещения и для тех энтузиастов, кто сегодня использует пленочную технику. Хотя, справедливости ради – многие из минилабов позволяют корректировать баланс белого и цветовую температуру, доступными средствами.

ГРИП – глубина резкости фотографии

ГРИП – глубина резкости в фотографии. Если говорить научным языком, то это расстояние между двумя плоскостями, измеренное вдоль оптической оси. Всё пространство, находящиеся в пределах данного расстояния, будет отображаться субъективно резко.

От чего зависит
Данный параметр зависит от характеристик объектива, с помощью которого делается фотография:
1. дальности фокусировки;
2. фокусного расстояния;
3. величины диафрагмы.

Подробнее

Выдержка и диафрагма. Экспозиция.

Что нужно знать про экспозицию

Что такое экспозиция, зачем она нужна и какие параметры включает в себя это понятие? Каждая фотография включает в состав экспозиции следующие параметры:

• Выдержка
• Диафрагма
• Светочувствительность

Важно учесть, получение правильной экспозиции – показатель настоящего мастерства, чем и отличаются профессиональные фотографы. Все, что необходимо добиться в данном случае, это оптимальное сочетание всех параметров, ни в коем случае нельзя недодержать, либо же передержать, что, следовательно, скажется на качестве каждого фото.

Влияние параметров на экспозицию

Каждый из параметров оказывает воздействие на экспозицию, что может запросто регулироваться фотографом. К примеру, диафрагма дает возможность управлять площадью, проходя через которую световой поток попадает в камеру. Таким образом, данный параметр воздействует на глубину резкости снимка.

5cd7b2053bc45aa60d70b9664a96864c

В свою очередь, выдержка представляет собой параметр, посредством которого осуществляется управление длительностью экспозиции, от нее во многом зависит размытость конечного изображения на фотографии.

И наконец, третий параметр, а именно светочувствительность ISO позволяет воздействовать на чувствительность сенсорного элемента камеры к определенному воздействию световых солнечных лучей во время фотосъемки. От параметра светочувствительности напрямую зависит количество и величина шумов, которые возникают перед объективом во время работы фотографа.

3c10b43e8c6557ac59d0518951547f13

Выдержка

Выполнить оценку выдержки на экспозицию достаточно просто, ее соотношение определяется как один к одному с количеством лучей света, попадающим в камеру фотографа. Важно учесть, что при уменьшении или увеличении количество подаваемого света, параметр выдержки также изменится в равном значении.

Подбирать значение выдержки следует также и при настройке на съемку в конкретных условиях выбранных объектов. К примеру, при ландшафтной съемке без использования базовых штативов, выдержка должна сохраняться в пределах от половины до двух секунд.

i-26

Высокого мастерства потребует в этом случае необходимость осуществить заморозку достаточно близкого и очень быстрого движения. Максимально возможное значение выдержки, от одной и до тридцати секунд, отмечается во время съемки в ночной период времени и при малой освещенности объекта.

Диафрагма

Принято обозначать величину диафрагмы как ступени f. Следует отметить, если количество таких ступеней нарастает, параллельно убывает также площадь светопроспускания. Именно эту особенность диафрагмы следует принимать во внимание во время съемки, учитывая, что значение f может варьироваться от 1 и даже более чем 5.6, благодаря чему и достигается требуемый параметр размытости изображения.

В цифрах можно отметить, если ступень уменьшается в два раза, значение площади светопропускания увеличивается порядка в четыре раза. Лучшей рекомендацией в этом случае станет просто запоминать различные значения f-ступеней, которые соответствуют двойному уменьшению или увеличению подаваемого света.

Светочувствительность

Значение светочувствительности соотносится с изменением параметров экспозиции как один к одному, так же само, как и выдержка. Правда стоит отметить, наличие минимальной светочувствительности всегда желанный параметр, принимая во внимание, что высокий параметр приведет к значительному увеличению шума.

light-1

Повышение параметра может быть связано с необходимостью добиться требуемого значение диафрагмы, либо же выдержки. Чаще всего принимаются такие значения как 100, 200, в ряде камер больше, или меньше. Оптимальным параметром является значение светочувствительности менее 100.

Настройка выдержки и диафрагмы. ISO.

Умение фотографировать хорошо неотделимо от знания технических возможностей своего аппарата и основных принципов получения качественного снимка. Невозможно добиваться желаемых результатов, не понимая, например, как работает настройка выдержки и диафрагмы, что такое ISO.

Настройка выдержки

Выдержка представляет собой время срабатывания затвора фотоаппарата. Она определяет, сколько времени дневной или искусственный свет проникает через объектив и как долго попадает на матрицу.

site100

Самые крайние возможности установки выдержки зависят от класса техники, они варьируются в диапазоне от тысячных долей секунды до нескольких секунд. Определяется он в числовых значениях, имеющих следующие параметры: 200 — это 1/200 секунды, просто число 2 – это 1/2 секунды, а вот значение 2с будет указывать уже на длительную выдержку в секунды.

Существует общее правило – чем меньше освещен объект, тем больше должна быть выставлена выдержка. Современные цифровые аппараты сами с помощью встроенного экспонометра замеряют освещенность и предлагают варианты установки этого параметра, но профессионалы предпочитают устанавливать их вручную.

Фотографы знают, что при длинной выдержке (начиная от 1/125-1/100) снимать с рук невозможно, аппарат обязательно надо устанавливать на штатив или, хотя бы, на ровную поверхность. Следует учитывать и то, что за период длительного ожидания закрытия затвора объект может изменить свое положение, в этом случае кадр будет размыт и нечеток.

Хорошим примером работы этого правила будет фотографирование капель дождя, стекающих по стеклу. Параметр 200 позволит сфотографировать каплю целиком, а 1/10 даст ровную водяную дорожку.

image-normal

Настройка диафрагмы

Сама по себе, диафрагма – это часть технического устройства объектива, перегородка, позволяющая регулировать ширину светового потока. С ее помощью фотограф определяет такие параметры, как:

• соотношения яркостей объекта и фона;
• глубину резкости.

Чем шире открыта диафрагма (разведены ее лепестки), тем больше света снаружи попадет на матрицу. В окошке меню фотоаппарата параметры настройки диафрагмы указываются цифровыми значениями, имеющими следующий формат: f/2,8 или, например, f/5,6. Чем меньше выбранное число – тем больше света проникнет через объектив.

Существует и прямая взаимосвязь с ISO, чем ниже диафрагменное число, тем более низкое значение ИСО потребуется выставлять фотографу, для того, чтобы получить резкий кадр. Также и экспозиция в фотографии, которая определяет пересвеченность или недосвеченность кадра, напрямую зависит от параметров выдержки диафрагмы.

Как настроить ISO

Фотография как изобразительное искусство часто позволяет фотографу относиться к вопросу резкости достаточно свободно, иногда необходимого эффекта удается достичь именно нерезким кадром. Тем не менее, для репортажных съемок резкость является принципиальным вопросом. Зависит резкость и четкость кадра от параметра ISO или светочувствительности матрицы фотоаппарата или используемой пленки.

board958-1

Для пленки привычными являются такие значения, как:
• 100 – для яркого дня;
• 200 – для съемок при свете;
• 400 – для съемок при недостаточности света.

Схожие параметры устанавливаются и в настройках цифрового фотоаппарата. Существует общее правило – чем выше число ISO, тем больше шумов будет на пленке. В темное время суток правильнее будет установить фотоаппарат на штатив и дать большую выдержку, чем повышать ISO.

Также снизить этот параметр поможет использование вспышки. Слишком низкое значение, 100, скорее даст темный кадр, особенно если снимать в помещении или в пасмурную погоду.

Стоит учитывать, что влияет на этот параметр и качество фотоаппарата. Недорогой фотоаппарат даст максимум шумов уже при ISO 800, а профессиональная или полупрофессиональная техника будет снимать без шумов и при 3200.

Что такое экспозиция в фотографии?

Хороший кадр иногда можно сделать случайно. Повезет с освещением или с сюжетом – и фотография занимает свое законное место на выставке или на популярном сайте.

Но постоянно и стабильно снимать качественно невозможно, если не уметь работать с основными техническими характеристиками цифрового фотоаппарата, определяющими параметры съемки.
Подробнее

ISO – от пленочной до цифровой фотографии

Чувствительность датчика фотокамеры (ISO) по идее должна быть одной из самых простых настроек в цифровой фотографии. Однако многие начинающие фотографы не до конца понимают эту основополагающую функцию цифровой фотокамеры.

Скорее всего, это связано со способом преподавания этого термина. Как вам известно, понятие ISO берет свое начало с пленочной фотографии. Поэтому легче всего «визуализировать» его в терминах старых фотографических технологий. С них то мы и начнем наш экскурс, прежде, чем принесемся 21-й век с его сегодняшним понятием ISO.

how-to-use-iso

Свой жизненный путь аббревиатура ISO начала как ASA (American Standards Association), которая принадлежит Американской ассоциации стандартов. Несколько десятилетий назад, один из американских коммерческих производителей фотопленок представил некий числовой ряд для определения чувствительности различных видов фотопленок. Этот числовой ряд был принят Ассоциацией американских стандартов, чтобы все американские производители могли использовать одну и ту же систему. Позже, американский стандарт был принят Международной организацией по стандартизации, так ASA превратилась в ISO.

И что же это значит для фотографов? Ну, это означает, что аббревиатура ISO не значит ничего, кроме названия организации (International Organization for Standardization).

Однако более важным является то, что этими тремя буквами (ISO) стали определять чувствительность пленки. Эмульсия некоторых фотопленок достаточно медленно реагировала на попадающий на них свет, в то время как на других пленках реакция была намного быстрее. Медленным фотопленкам присваивали меньшие значения ISO — 25, 64, 100. Более быстрые пленки получали большие числовые значения этого параметра — 200, 400, 800.

Медленным фотопленкам требовалась достаточно высокая интенсивность освещения, для создания правильно отэкспонированных фотоснимков. Это означало, что для того чтобы сделать снимок в темных условиях, вы должны были использовать довольно широкую апертуру и (или) достаточно длительную выдержку, чтобы получить положительный результат. В то же время, быстрые фотопленки реагировали на свет намного быстрее, так что им требовалась гораздо меньшая экспозиция для фотоснимка.

Очевидно, что «быстрая фотопленка» кажется более привлекательной, и располагает к себе, не так ли? Она дает возможность получения фотоснимка в любых условиях без штатива, и возможность заморозить движущийся объект с использованием высокой скорости затвора. Так почему же все просто не используют быстрые фотопленки постоянно?

Ответ заключается в том, что все преимущества быстрых фотопленок существуют совместно с компромиссом: потерей качества изображения. Зерна эмульсии на быстрых фотопленках были больше, поэтому фотоснимки, сделанные с пленок со значением ISO 400 или 800, имели грубый, «зернистый» вид. Это, возможно, не было проблемой для снимков малого формата, но стало совершенно очевидным при больших разрешениях. Поэтому, большинство профессиональных фотографов в своей каждодневно работе предпочитают использовать более медленные пленки со значениями ISO 100 или 64.

Так что, выходит это был просто урок по истории? Ведь, в конце концов, вы пользуетесь цифровым фотоаппаратом, так какое отношение все это имеет к вам. Вы будете удивлены, но, несмотря на огромные революционные достижения в сегодняшних технологиях, сущность ISO не изменилась с тех пор ни на йоту.

how-to-use-iso3

Почти все современные цифровые фотокамеры позволяют регулировать значение ISO. Так же, как и в дни пленочных фотоаппаратов, если вы установите ISO на низкое значение, например 100, то вам потребуется больше света для получения правильной экспозиции. А это означает, что в пасмурные дни вам может понадобиться фотоштатив, а в условиях низкой освещенности вы не всегда сможете установить желаемое значение выдержки и диафрагмы. Если же вы установите ISO на 400 или 800, то фотокамера станет намного чувствительней к свету. Вы сможете снимать в точно таких же условиях освещенности без штатива, и получите большую гибкость и свободу в желаемом выборе скорости затвора и диафрагмы.

Но вот удивительная вещь. Более высоким значениям ISO до сих пор сопутствует тот же компромисс, который в былые времена сопровождал фотопленки. Наряду с большей чувствительностью к свету, вы также можете рассчитывать на получение изображения с «зернистой отделкой». Скорее всего это связано с пикселизацией или цифровым шумом, или даже с сочетанием того и другого фактора. Однако в целом понятно, что при всех своих преимуществах, фотографии с высокими значениями ISO получаются с пониженным качеством изображения, которое становится тем очевиднее, чем больше вы увеличиваете изображение.

Теперь вы имеете более реальное представление о функционировании ISO. Для многих людей легче представить себе работу данной функции в терминах старых технологий, когда это связано с чем-то ощутимым, как фотопленка, а не с тем, что происходит внутри компьютерного чипа. Во всяком случае, мы надеемся, что данная статья поможет всем тем, кто имел сложности с пониманием ISO в современной цифровой фотографии.