Правила работы с новой фотокамерой

Вы давно ждали этого момента, вы мечтали, бредили этим, и вот, это случилось… У вас в руках новенькая зеркальная камера. Перед вами неизведанный мир огромного количества кнопок и настроек. Можно всё изучить «методом тыка», можно заглянуть в инструкцию. Но что же нужно сделать, прежде чем начинать творить шедевры?

Конечно, сначала надо зарядить аккумулятор, вставить карту памяти. Что касается последней, то её нужно отформатировать: лучше начинать работу с чистой картой памяти. Перед этим следует перенести на компьютер информацию, которую вы не хотите удалять, потому что форматирование – это удаление всего, что есть на карте. Чтобы сделать это, нужно найти в меню вашего нового фотоаппарата команду «Форматировать» и выбрать её. Вуаля! У вас полно свободного места для новых начинаний.

875046

Второе, что нужно настроить, это формат изображения. Кончено, лучше всего, если вы будете снимать в RAW, так как этот формат подразумевает высокие качество и чёткость. Этот формат предназначен для последующей обработки фотографии. Правда, для этого вам нужно установить конвертер (программу, которая будет изменять формат на другой без потери качества) и редактор, работающий с RAW (например, Lightroom). Фотошоп с RAW не работает. Обе программы могут быть на диске, который прилагается к вашей фотокамере. Лучше всего переводить в формат JPEG, так как он доступен везде.

Третье, это размер изображения. Большинство фотоаппаратов могут снимать изображения в разных размерах, измеряемых в пикселях. Меньшие изображения, соответственно, занимают меньше места, но лучше снимать в большом размере («Высокое качество» в меню), чтобы добиться хорошо качества.

61323c9e0f0f1eec5cf4e8261d4c4572

Четвертое, режим. Их очень много. Для начала можно включить и «Авто», поработать с ним. А на другие режимы можно перейти, когда наберетесь больше опыта. Хотя можно сразу включить режим с настройками и экспериментировать. Так вы научитесь всему намного быстрее. Кончено, вам будет сложно понять, как зависят друг от друга различные настройки, но в помощь вам инструкция и Интернет. Чтобы вам было проще: ISO (чувствительность) – это количество света на вашем фото.

Чем темнее фотография, тем выше оно должно быть. Но не ставьте ISO выше 1600: обычно это порог, после которого на фото появляется огромный шум. Баланс белого нужно выставлять в зависимости от освещения. Там всё просто, вы сами всё увидите. Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат сделает один снимок.

1424240456_1

Чем больше движения вы хотите снимать, чем меньше должна быть выдержка (1/50 секунды, 1/200, 1/500 и т.д.). Фокусировку же следует поставить на «Авто». Можно выбрать один из режимов (широкая AF, местная AF, точечная AF и зонная). Для начала лучше выбрать широкую.

Новый фотоаппарат – это не монстр, который загрызёт вас после того, как вы неправильно его настроите. И не букашка, которая погибнет от того, что вы ей дадите неправильную команду. Да, нужно подходить ко всему с умом, но не бойтесь ошибаться. На своих ошибках вы намного быстрее усвоите всё, что нужно усвоить.

DCM94.feat.opener bbb8ad115d5741719234a97ef44fd2b1

7 способов экономии денег на новом фотооборудовании

Итак, настало время для обновления своего фотографического снаряжения. Вы совершенно уверены, что это не просто очередной повод для «шопинга», и речь не идет о попытке, идти в ногу с последними тенденциями рынка. Вы действительно переросли свою стартовую фотокамеру; вы выжали все, что могли из своего старенького зум-объектива; и вы хотите заняться макросъемкой или фотографированием дикой природы. И это только некоторые из логически веских причин, почему вам, возможно, потребуется приобрести новое фотографическое оборудование.

Одним из самых больших препятствий, с которыми сталкивается потенциальный покупатель, является стоимость желаемого приобретения. При этом, наверное, каждый из нас вспоминает момент под названием «почему так дорого!?». Шок от ценников заставляет некоторых людей, очистить (разгрузить) свои виртуальные торговые тележки и выключить компьютер, в то время как другие, стиснув зубы, нажимают опцию «Купить». Однако существует способ, даже несколько способов, получить желаемое оборудование без необходимости продажи одного из своих внутренних органов. 🙂

Вот некоторые из таких способов.

  1. Аренда

Аренда фотографического снаряжения – отличное решение в случае, если вы будете пользоваться им всего несколько раз или непродолжительное время. Например, аренда 800 мм телеобъектива является экономически более выгодной, чем его покупка. Конечно, аренда будет стоить денег, и некоторые вещи могут получиться достаточно дорогими, особенно при аренде брендовых аксессуаров на продолжительный период времени, так что в каждом случае необходим разумный и взвешенный подход.

  1. Заимствование

Если у вас есть друг или член семьи, который также занимается фотографией, то вы можете стать счастливчиком, который обнаружит, что они не только имеют необходимое вам оборудование, но также и с готовностью дадут вам попользоваться им некоторое время. Заимствование предоставит вам все преимущества аренды, без необходимости платить за это деньги.

  1. Поиграйте в игру «Ожидание»

Нас постоянно, на регулярной основе, заваливают рекламными проспектами нового фотографического оборудования. И каждая новая модель, казалось бы, является гораздо круче и более продвинутой, чем модель, выпущенная год назад. Но вам, вероятно, не потребуется последняя модель; преимущество тактики ожидания выхода новой модели, заключается в осведомлении того, что сразу после ее выпуска, предыдущая модель претерпит падение цены. Покупка новый «старой» фотокамеры – это прекрасный способ обновить снаряжение и сэкономить несколько долларов.

55018301_a1dcf9df3d_z

  1. Покупка подержанной техники

Многие люди, по понятным причинам с осторожностью относятся к покупке бывших в употреблении фотографических принадлежностей; когда вы планируете потратить значительное количество денег, вы желаете свести к минимуму все риски, связанные с этой покупкой. А покупка подержанной техники от не знакомых вам людей, конечно же, обостряет фактор риска.

Однако к счастью существует целый ряд авторитетных интернет-магазинов, которые реализуют подержанную фототехнику по отличной цене и предлагают удобные для клиентов полисы возврата или обмена, неудовлетворяющих их товаров. Например Adorama.com, B&H или  KEH.com — отличные места для начала поиска подходящей подержанной фототехники. Сайты по прокату фототехники также имеют в наличии и определенное количество бывшего в употреблении фотографического оборудования для продажи, а некоторые из них даже позволят вам включить деньги за аренду фототехники в стоимость покупки фототоваров.

Ну и наконец, старые и общеизвестные интернет-магазины eBay и Craigslist – перед покупкой на этих ресурсах тщательно ознакомьтесь с товаром и продающими его людьми. Также не забудьте проверить ваши местные доски объявлений, магазины мелкооптовой торговли и ломбарды.

14322683559_039574df32_z

  1. Покупайте менее брендовые товары

Компании Nikon и Canon уже давно одни из самых узнаваемых брендов в мировом фотографическом бизнесе, и это справедливо. Например, объективы этих фирм заслуженно обладают звездной репутацией, но, как правило, они достаточно дорогие. Корпорации Tamron, Tokina, и Sigma выпускают различные фотообъективы, которые являются вполне конкурентоспособными с продукцией указанных выше ведущих брендов (а по некоторым параметрам иногда и превосходят их), но по более низкой цене.

Вы также можете найти и другие не брендовые фотографические аксессуары, такие как, например аккумуляторы или бленды, которые будут работать не хуже их звездных собратьев, но в более дешевом исполнении. Однако вам придется провести определенный анализ таких товаров, так как не все сторонние производители выпускают фототовары одинакового качества.

14851856456_23400e9526_z

  1. Продайте старые и неиспользуемые принадлежности

Если у вас имеются валяющиеся без дела фотографические аксессуары, продайте их. Вы, конечно же, не получите назад все вложенные в них деньги, но все-таки что-то лучше, чем ничего; и к тому же любая, полученная вами в результате продажи сумма, поможет компенсировать стоимость нового оборудования. Магазины фотопринадлежностей, перечисленные выше в разделе «Покупка подержанной техники», также могут стать неплохой отправной точкой для продажи ненужных аксессуаров.

99806770_680e578450_z

  1. Не стремитесь получить все сразу

Не стремитесь получить все предметы из своего списка желаний сразу. Возможно, лучшим вариантом будет подбор и покупка одного объектива за раз, но это должен быть наилучший объектив, который вы можете себе позволить в данное время. Лучшим выбором (по цене и качеству) может стать объектив с постоянным фокусным расстоянием – премьер-объектив.

Всегда старайтесь приобретать в первую очередь самую необходимую для вас вещь; не втягивайтесь в бессмысленный цикл постоянного обновления – максимально используйте то, что у вас уже есть, пока вы полностью не освоите это оборудование, а затем уже двигайтесь дальше. Таким образом, у вас всегда будет  оборудование для продажи, занимающее главную позицию в рассмотренных нами методах экономии денежных средств на приобретение необходимого нового фотографического оборудования.

Как установить объективы от старых пленочных фотоаппаратов на современные цифровые фотокамеры

Вы хотите иметь резкий, светосильный и качественно сделанный объектив? Конечно же, хотите. Все фотографы хотят. Думаете, вы не можете позволить себе такой объектив? Тогда, наверное, вы смотрите не в том направлении.

Для многих фотографов ознакомление с линейкой последних высококачественных объективов ведущих производителей часто становится немного удручающим. Стоимость объективов высокого класса может легко достигать нескольких тысяч долларов. Но что, если я скажу вам, что вы могли бы стать обладателем отличных объективов, без необходимости «ограбления банка»?

Недавно я узнал о методе модернизации старых пленочных объективов для возможности их работы с современными цифровыми фотокамерами. Возможно, плохая новость заключается в том, что в основном все они являются премьер-объективами с ручной фокусировкой, так что автофокус и экспозамер вашей фотокамеры не будет работать с такими объективами (с одним исключением, о котором мы поговорим чуть позже). А хорошая новость состоит в том, что большинство из этих объективов имеют очень прочную конструкцию (как «фотографические танки») и обладают чрезвычайно качественной оптикой. Эти объективы также легкодоступны и позволительны для бюджета большинства фотографов.

Так как же это делается? Как заставить объектив возрастом в двадцать, тридцать или даже сорок лет работать с продвинутыми тушками современных цифровых фотокамер? Верите или нет, но ответ обманчиво прост. Практически для каждой комбинации объектива и фотокамеры существует адаптер, который позволит вам использовать любой объектив с любым фотоаппаратом — независимо от производителя. Вот пример.

У меня есть старый аналоговый фотоаппарат Nikon F3, который я получил от своего отца вместе с парой объективов: Nikkor 85mm F/1.4 и Nikkor 50mm F/1.8.

50mm-and-85mm

Весь этот комплект был предан забвению, и хранился в фотосумке на полке шкафа в течение многих лет. Однажды я наткнулся на какую-то информацию о том, как некоторые фотографы используют старые накручивающиеся объективы M42 Zeiss с помощью переходных колец на своих цифровых зеркальных фотоаппаратах, получая фотоснимки превосходного качества.

Это заставило меня задуматься — если кто-то смог найти адаптеры для старых объективов М42 Zeiss, то возможно существуют производители, которые также выпускают аналогичные адаптеры для других типов объективов? Почти мгновенно из дальнего уголка моей памяти в голове возник мой старый, хранящийся в шкафу фотоаппарат Nikon. Мя основная фотокамера для съемки – это тушка Canon 7D. Возможно, я смогу использовать вместе с ней те, тридцатилетней давности, объективы Nikkor? Вы не поверите, но ответ был да! Все, что мне для этого было нужно – это два скромных алюминиевых переходных кольца, которые я приобрел в интернет магазине eBay по цене около $ 12 долларов за штуку.

Adapter-Nikon-Side Одна сторона кольца соответствует креплению старого объектива Nikkor.

 Adapter-Canon-Side

Другая сторона подходит для соединения с тушкой фотокамеры Canon.

 

Весь процесс очень прост; адаптер просто фиксируется (поворотом) на объективе.

Nikkor-Without Объектив Nikkor без адаптера.

 Nikkor-With

Тот же объектив с адаптером для подключения к фотокамере Canon.

Следующий момент – это подсоединение «адаптированного» объектива к фотокамере.

Mount-Point

Просто совместите индикаторную точку адаптерного кольца с монтажной точкой на корпусе фотоаппарата. 

 

Body-Fit

Вот так должен выглядеть конечный результат ваших стараний.

Для того чтобы снять адаптер, а соответственно и объектив с фотокамеры, достаточно нажать маленькую пружинную защелку (большинство брендов снабжены именно таким атрибутом демонтажа).

Как я уже упоминал ранее, старые объективы, это объективы с исключительно ручными настройками. Из чего следует, что вам придется выставлять диафрагму вручную, также как и фокусировать объектив.

50mm

Лично мне очень нравиться преднамеренность таких действий. Вы должны думать о композиции будущего снимка включая в работу гораздо больше творческого воображения. И к тому же сможете получить результаты последствий корректировки диафрагмы в буквальном смысле «из первых рук».

Aperture-Blades-85mm

Впечатляющий вид лепестков диафрагмы этого прекрасного объектива (Nikkor 85mm).

Не стоит огорчаться необходимостью ручных настроек этих объективов. Исключение в отношении переходных колец, о котором я упоминал выше, заключается в том, что некоторые из них в настоящее время производятся со встроенным в адаптер чипом, индицирующим фокусировку. И хотя этот чип не позволяет использовать автофокус фотокамеры, он дает возможность передачи сигнала в фотоаппарат, после фокусировки на выбранном объекте съемки. Но это уже полностью личные предпочтения. Я, например, выбрал адаптеров без чипа индикации автофокуса, так как с ручными настройками я чувствую себя более комфортно. Опять же, это моя субъективная позиция.

Чистим объектив в зеркальном фотоаппарате без ошибок.

Как бы бережно и аккуратно мы ни относились к своей фотокамере, рано или поздно приходится чистить оптику. Даже самый опытный фотограф не сможет добиться потрясающих результатов в фотосъемке, имея пятна и загрязнения на объективе. Абсолютно все, даже самые современные фотокамеры подвержены влиянию внешних факторов окружающей среды, будь то дождь, снег или ветер с частичками пыли.

Конечно, лучше всего будет побеспокоиться о защите линзы заранее. Для этого случая можно приобрести специальный защитный фильтр, с прозрачным стеклом, который имеет только защитную функцию. Также существуют ультрафиолетовые фильтры, которые прежде всего предназначены для ограничения от ультрафиолетовых  лучей, но могут использоваться и как защита от загрязнений.

1ny

Стоит сказать, что неумелая чистка объектива может привести к порче дорого оборудования, поэтому к заботе о вашей фотокамере стоит подходить не менее ответственно, чем к работе с ней.

Хотелось бы сказать, что немаловажное значение имеет правильная замена объектива. Многие начинающие фотографы снимают объектив, держа камеру линзой вверх. В таком положении велика вероятность попадания пыли и загрязнения на матрицу. Именно по этой причине держать фотокамеру лучше наоборот, объективом вниз. Пусть это менее удобно, но мы обезопасим матрицу от ненужных частичек пыли.

Существует несколько вариантов чистки объектива. Для начала рассмотрим один из них. В любом специализированном магазине для фотолюбителей можно приобрести карандаш для очистки линзы. С одной стороны которого располагается мягкая кисточка, чтобы смести частички пыли. С другой стороны – мягкая губка из микрофибры. Для начала лучше всего выдуть пыль и более твердые частички загрязнений с линзы при помощи груши, чтобы не поцарапать стекло вашей фотокамеры. Затем проходимся кисточкой, удаляя оставшиеся частички пыли, и только потом, аккуратно, без нажимов протираем губкой из микрофибры и полируем линзу.

Второй вариант – это бумажные одноразовые салфетки. Обычно они идут в комплекте со спиртосодержащей жидкостью. Немного намочив салфетку, протираем линзу фотокамеры. Такой вариант подходит, когда имеются незначительные загрязнения, например, отпечатки пальцев. Если присутствуют более крупные частички пыли или песка, которые могут оказаться на объективе вашей фотокамеры во время съемки на улице, лучше всего предварительно выдуть песок грушей.

Еще можно воспользоваться тканевыми салфетками из микрофибры. Найти их можно в специализированных магазинах или салонах оптики. Микрофибра – это очень мягкая и тонкая ткань, которая не повредит и не поцарапает оптику. Она бережно удаляет пыль с поверхности линзы и одновременно полирует ее поверхность. Положительный момент еще в том, что такие салфетки не одноразовые, они могут выдержать несколько стирок.

giottos_cl3613_1

Если во время пейзажной фотосъемки, при сильных порывах ветра, ваша камера буквально забита пылью и песком, не стоит торопиться и протирать салфетками. Стоит приобрести специальную щеточку или кисточку, которая изготовлена из очень мягкой и тонкой шерсти. Аккуратно сметаем песок с объектива фотокамеры, только потом можем воспользоваться салфетками для полировки, и не боятся царапин. Такие кисточки необходимо держать в чистоте и через несколько применений хорошо промыть, лучше со средством для мытья посуды, а потом обязательно просушить.

Иногда можно услышать советы о том, что для чистки подойдут любые спиртосодержащие жидкости, хотелось бы обезопасить вашу технику. Дело в том, что воспользовавшись неспециальным средством, мы можем допустить помутнения линзы, и окончательно испортить дорогую аппаратуру.

Берегите вашу фотокамеру, относитесь бережно к объективам и аккуратно используйте чистящие

С устройством HACKxTACK вы никогда не потеряете крышку объектива

Всем хорошо знакома ситуация: вы снимаете на свою DSLR или беззеркальную фотокамеру, и вдруг решаете поменять объектив, но при этом понятия не имеете, куда положили крышку объектива, который установлен на фотокамере. Она может находиться в карманах брюк, в карманах пиджака или куртки, или в любом уголке вашей фотосумки. Обычно крышка объектива находится в самом неожиданном и приходящем последним на ум месте. В худшем случае ваши поиски могут не увенчаться успехом, что будет означать потерю такого необходимого в нужный момент предмета.

hacktack2

Новый проект Kickstarter, запущенный двумя канадскими дизайнерами, направлен ​​на решение проблемы потери крышки объектива. HACKxTACK является магнитным держателем крышки объектива. Устройство крепится к одежде или ремню наплечной сумки, и надежно удерживает вашу драгоценную крышку объектива, благодаря металлической вкладке, которая устанавливается на ней. Сам держатель сделан из дерева и нержавеющей стали и имеет три магнита, имплантированных в его основание. Магниты изготовлены по специальной технологии и не мешают работе фотокамеры или других электронных устройств.

hacktack3

На данный момент возможен предварительный заказ устройства HACKxTACK по цене 24 канадских долларов. В комплект поставки входит одна клипса, укрепляющаяся на одежде, металлический вкладыш крышки объектива и холщовый мешочек. Дополнительные вкладыши можно заказать по 5 $ за штуку, однако доступен и целый ряд других дополнительных аксессуаров. Начало поставок нового устройства запланировано на август 2014 года.

Домашняя фотостудия – освещение

Иногда нам просто нужен лучший свет. И не столько больший по мощности, сколько более качественный, портативный и регулируемой, который смог бы заполнять все нужные места снимаемого сюжета. По мере повышения нашего фотографического мастерства, мы начинаем лучше замечать, на каких участках отсутствует необходимый там свет. Однако нам не всегда нужны крутые голливудские осветительные установки, сродни тем, которыми снимают Тома Круза. Вы можете достичь превосходного освещения, используя некоторые из наиболее доступных средств, которые не будут стоить вам больших денег, а в некоторых случаях, не будут стоить вообще ничего.

Однако для начала, вы должны понимать, что управление осветительным оборудованием является вторым из двух зол. Первым будет выявление и идентификация света: откуда он исходит, насколько он мягок, и как он взаимодействует с вашей снимаемой сценой.

Естественный свет

Давайте начнем с самого доступного освещения — естественного. Это может показаться бесхитростным, но использование естественного света обеспечит вам наилучшее возможное освещение. Студийные осветительные приборы сконструированы так, чтобы имитировать этот свет в его различных формах. Расположение снимаемого объекта рядом с окном, даст вам идеальные цвета и мягкость света. Чем мягче свет, тем лучше он обтекает объект фотосъемки. При использовании «оконного» освещения, попробуйте снимать как под прямыми солнечными лучами, так и при рассеянном свете, для получения различных эффектов. И что самое прекрасное в таком освещении — это его бесплатность!

simple-photography-studio-2

Стробы

Для имитации этого вида света мы используем студийные стробы или вспышки, как их обычно называют. Самая простая такая установка состоит из одной фотовспышки, большого отражателя и штатива. Многие производители продают их в виде наборов по цене менее $ 600. Иногда такие наборы даже включают в себя дистанционное беспроводные триггеры (спусковые устройства), так что во время съемки вы сможете управлять ими на расстоянии. Сравните такой набор с устанавливаемой на фотокамере вспышкой, которая может стоить от $ 400 за качественный комплект, и вы убедитесь, что несколько лишних долларов дадут вам гораздо больше творческой свободы для экспериментирования.

Выбирайте наборы, которые включают в себя осветитель, штатив, дистанционное управление, и софтбокс. Вам обязательно нужен софтбокс. Нет софтбокса — нет мягкой составляющей освещения. Если софтбокс не входит в комплект, то его можно приобрести отдельно. Они стоят относительно дешево — на уровне около $ 100, часто меньше.

simple-photography-studio-4

Система мощностью около 400 ватт будет вполне достаточной для небольшой домашней фотостудии, однако убедитесь, что вы сможете корректировать ее мощность в сторону увеличения и уменьшения с шагом хотя бы в 1/4 стопа (ступени). Среди хорошо зарекомендовавшихся, находятся системы от таких производителей, как Elinchrom и Profoto, обеспечивающих плавную регулировку мощности в десятых долях стопа. Это небольшой, но часто очень важный фактор, для более точной настройки освещения.

Рефлекторы

Лучше всего приобрести базовый рефлектор, со сменной золотой, серебристой, белой, черной и прозрачной отражающей поверхностью. Они известны как 5-позиционные отражатели. Золотой отражатель дает тонкий, теплый (оранжевый) тон, в то время как серебристый — «охлаждает» свет, придавая ему голубоватый оттенок. Белый отражатель добавляет освещенности, увеличивая экспозицию, а черный вычитает свет, добавляя изображению высокую контрастность. Последним элементом является прозрачный отражатель, который действует как небольшой софтбокс или облака. Кстати, облака на небе идеально смягчают свет, действуя как гигантский диффузор.

simple-photography-studio-3

Чем больше (по площади) источник освещения, тем мягче получаемый свет, так как его свет должен пройти через всю площадь рассеивателя, прежде чем попасть на снимаемый объект. Например, луч обыкновенного фонарика, пропущенный через белую простыню, будет распространять свет равномерно, в то время как сам фонарик выдает направленный, точечный свет. Абсолютным новичкам вначале лучше приобрести комплект непрерывного (постоянного) освещения, вместо системы со стробами.

Такой осветительный комплект вы можете просто включить, и смотреть через видоискатель фотокамеры: то, что вы увидите в кадре, то и получите на конечном фотоснимке. Проблемой непрерывных источников освещения является их достаточно высокая температура. Источники с вольфрамовыми лампами достаточно «шумные», придают изображению желтый оттенок, и становятся очень горячими на ощупь после непродолжительной работы. В последних моделях производители устанавливают «холодные» светодиодные излучатели, которые имитируют дневной свет, но стоят они дороже. Поэтому вам стоит (и не составит труда) в качестве альтернативы освоить простой комплект со вспышкой.

Многие фотостудии используют несколько источников света, софтбоксы, отражатели, стробы, и много различного другого оборудования. Однако такое обилие техники необходимо только для высококлассной коммерческой и модельной фотосъемки. Для начала, простой комплект, состоящий из пяти сменных отражателей, позволит вам получить как нежный и мягкий свет, так и более резкое и драматическое освещение. Полученными фотоснимками вы удивите своих друзей, семью или даже ваших клиентов. Запомните, чем больше технического оборудования у вас есть, тем чаще (интенсивнее) вы должны его использовать. В противном случае это всего лишь дорогая техника, валяющаяся в шкафу.

Загрязнен ли сенсор? Вот как это можно проверить

Всем фотографам известно, что загрязненность пылью сенсорного датчика DSLR фотокамеры может варьироваться от слегка раздражающей, до совершенно проблематичной. Вы можете попытаться избежать этого, но горькая правда заключается в том, что независимо от того, насколько осторожными в обращении с фотокамерой вы будете, через некоторое время на датчике все равно окажется некоторое количество пыли.

Избежать этого было бы возможно только в случае, если бы вы установили на фотокамеру совершенно новый премьер-объектив и никогда не снимали или не меняли его. А так как это совершенно не возможно, то удаление пыли становится важной частью регулярного технического обслуживания фотокамеры. Однако уничтожение (искоренение) любого врага, прежде всего, требует некоторых знаний о том, где он скрывается, и как он туда попал.

Дело в том, что большую часть времени наши фотокамеры проводят в запыленных помещениях. Независимо от того, насколько чиста ваша фотостудия или сумка для хранения фотопринадлежностей, эти микроскопические создатели хаоса все равно стараются поселиться внутри вашей фотокамеры. И это еще до того, как мы захотим извлечь фотокамеру из сумки или сменить объектив.

При использовании бюджетных зум-объективов, простой акт неоднократного зуммирования объектива может «втянуть» в него частицы пыли, которые с течением времени начнут двигаться вглубь фотокамеры. Оказавшись внутри, они могут поселиться на зеркале или датчике. Как только вы начинаете процедуру смены объектива, вероятность попадания внутренней пыли на датчик возрастает в разы. Существуют определенные правила, позволяющие минимизировать возможность попадания пыли на сенсор (держать фотокамеру при смене объектива передней частью вниз, не менять объектив на улице и т. д.), но рано или поздно вы столкнетесь с этой проблемой.

Зеркало или датчик?

Первое важное различие между пылью, которая оседает на датчике фотокамеры и пылью, оседающей на ее зеркале, является то, что только одна из них появится на ваших фотоснимках. Хотя зеркало фотокамеры имеет важное значение для просмотра сюжета во время фотосъемки, зеркальная пыль не оказывает абсолютно никакого влияния на качество ваших снимков.

Она также отличается от сенсорной пыли тем, что зеркальную пыль часто можно увидеть невооруженным глазом, когда вы смотрите в окно видоискателя. Это может быть раздражающим, но такую ситуацию обычно довольно легко исправить продувкой воздухом. А вот сенсорная пыль никак не будет проявляться до тех пор, пока не начнет оставлять темные пятна различных размеров на ваших фотографиях. Если вы видите их в видоискателе, то проблема не в датчике фотокамеры.

Обнаружение пятен

Для начала, вы можете распознать присутствие пыли на сенсоре по пятнам на ваших фотоснимках, если они появляются в том же месте на нескольких изображениях. В частности, на снимках, сделанных с небольшой диафрагмой, например F/8 или меньше. Если вы  фотограф, снимающий в основном с большой апертурой, то вы должны знать, что большинство частиц пыли не будет отображаться при очень широкой диафрагме, например F/1.8, на слишком ярком заднем фоне.

Пыль может также быть менее заметной на изображениях с большим количеством деталей, но это не значит, что ее там нет. Если пятна пыли видны даже при беглом взгляде на изображение, есть вероятность, что вам придется столкнуться с пылью, расположенной в самых плохих местах на датчике — той, которая не собирается уходить только потому, что вы дунете на нее немного воздуха. Возможно, вам предстоит тщательная очистка сенсора, чтобы избавиться от ваших худших «преступников».

Но независимо от того, платите ли вы за профессиональную очистку датчика или вам вполне комфортно делать это самостоятельно, в этом деле можно переусердствовать. Датчики имеют весьма деликатное покрытие, которое может быть повреждено при чрезмерном старании, не говоря уже о том, что вы увеличиваете шансы повреждения датчика при увеличении количества его чисток.

Итак, как же быстро и легко оценить, действительно ли ваш датчик нуждается в очистке?

Пробный (тестовый) фотоснимок

Вы можете сделать этот тест на фоне ясного неба, белого листа бумаги, или даже экрана компьютера. Сначала переключите фотокамеру в режим приоритета диафрагмы, установите мультизонный (матричный) режим замера экспозиции, и минимально возможное значение чувствительности (ISO). Затем выключите автофокус и установите самую маленькую возможную апертуру (помните – чем большее число F, тем меньше апертура). Наведите объектив на один из выбранных вами светлый фон, вручную установите объектив полностью вне фокуса (расфокусируйте его), и нажмите кнопку спуска. При открытии полученного изображения на компьютере, ищите на нем темные пятна — это и будут виновники вашего беспокойства.

Небольшой трюк

Ни один из придуманных методов не совершенен, и этот не является исключением. Существует, однако, одна маленькая хитрость, которую вы можете проделать в программе Photoshop в качестве дополнительного метода обнаружения пыли на датчике. Нажав комбинацию клавиш (Ctrl+I), вы проинвертируете изображение, фактически получив негатив фотоснимка. Темные пятна (если таковые присутствуют на изображении) станут белыми на темном фоне, что сделает их более заметными для глаз. В приведенном ниже примере (на фотографиях), некоторые пятна были видны на исходной фотографии. Однако после инвертирования изображения, на снимке появились несколько дополнительных пятен, указывающих на большую загрязненность сенсора.

DW-001

DW-002

Экономьте время при постобработке

Очевидно, что приведенную выше проверку можно проделать в программах Lightroom или Photoshop без особых проблем, но зачем тратить дополнительное время перед экраном компьютера, когда этого можно спокойно избежать? Если вы фотограф, который стремится постоянно держать фотокамеру в порядке (а вы таким должны быть), то эта проблема должна стоять одной из первых в вашем профилактическом списке.

Существует много вариантов самостоятельной очистки датчика фотокамеры. Если вы хорошо справляетесь с этой задачей самостоятельно, то отлично. Если нет, то местные сервисные центры оказывают услуги по очистке матрицы за незначительную плату. В любом случае, зная, как быстро определить проблему, вы находитесь в гораздо лучшем положении, чтобы предпринять шаги по ее решению и продолжить снимать четкие и чистые (без пыли) фотоснимки.

Что нужно знать начинающему фотографу о датчике изображения цифровой фотокамеры

Датчик изображения (сенсор) является одной из самых важных частей вашей цифровой фотокамеры, так как, по сути, он захватывает в кадр желаемое изображение. Но как же он работает? Давайте разберемся.

Если у вас есть фотокамера со сменным объективом, то вы можете увидеть датчик изображения, отсоединив объектив. Не трогайте его, так как любые его царапины или пятна сразу же будут видны на ваших фотографиях!

Как работают датчики изображения?

Разработанные с теми же предпосылками, что и традиционные фотопленки, цифровые датчики изображения предназначены для поглощения световых лучей. После того, как интенсивность и цвет попавшего на датчик света записана, информация преобразуется в электрические сигналы, которые, в свою очередь, используются для создания мгновенного цифрового изображения.

Из чего они сделаны?

Датчик изображения в основном состоит из трех слоев, каждый из которых играет определенную роль в записи света, который в свою очередь преобразовывается ими в изображение. Верхний слой датчика изображения чаще всего изготавливается из кремния, материала, который хорошо поглощает свет. Под этим слоем находятся маленькие микролинзы, которые направляют свет на находящийся под каждой линзой свой пиксель. Прежде чем свет достигает каждый пиксель, он проходит через слой фотодиодов, которые реагируют на различную длину световых волн. Они также помогают датчику определять интенсивность света (яркий и темный) и записывают его цвета.

Sensor-2

Что такое пиксель?

Сенсором фотокамеры состоит из миллионов пикселей, каждый из которых отвечает за определенную область вашего цифрового изображения. Количество пикселей, которым располагает сенсор, определяет, сколько мегапикселей имеет данный тип фотокамеры. Чем больше количество мегапикселей, тем выше разрешение получаемого вами изображения.

Как записывается яркость света и его цвет?

Датчик изображения является монохромным. Он может определить интенсивность света, но не его цвет. Для того чтобы он имел такую возможность, поверх датчика укладывают слой светочувствительных фотодиодов. Фотодиоды фильтруют свет по длине его световых волн, помогая датчику правильно определять цвета.

Большинство фотокамер используют систему Bayer filter (фильтр Байера). Фильтр заставляет каждый пиксель реагировать на один из первичных цветов — красный, зеленый или синий (RGB). Эти цветные фотодиоды выложены чередующимися рядами, в одном из которых расположены красный и зеленый, а в другом синий и зеленый. Зеленых светодиодов больше, так как человеческий глаз наиболее восприимчив к этому цвету. Затем процессор фотокамеры с помощью метода цветовой интерполяции, обеспечивает правильность отображения всех оттенков и тонов полученного изображения.

Bayer-3

Размеры датчиков изображения

Производители фотокамер часто хвастаются высоким значением количества их мегапикселей. Эти значения могут ввести в заблуждение потребителей в мышлении, что чем большим количеством мегапикселей обладает фотокамера, тем лучшие изображения она будет продуцировать. На самом деле, для того чтобы получить качественные фотоснимки, необходимо соблюдать баланс между физическими размерами датчика и количеством присутствующих в нем мегапикселей. Если ваш датчик не является достаточно большим, чтобы на нем надлежащим образом можно было разместить все пиксели, то в результате качество изображения не будет лучше, чем, если бы вы снимали фотокамерой с малым числом мегапикселей.

Для того, чтобы убедиться, что ваша фотокамера имеет потенциал для продуцирования качественных фотоснимков, посмотрите сколько мегапикселей расположено на вашем датчике по отношению к его размерам. Например, датчик типа APS-C, размер которого обычно составляет 23,6х15,7 мм, будет производить изображения гораздо лучшего качества, если на нем разместить всего 14 мегапикселей, а не скажем 22 мегапикселя. Это связано с тем, что более крупные пиксели являются более чувствительными к количеству света и деталям изображения, что приводит к получению более качественных фотоснимков.

  •  Полноразмерный датчик изображения (35 мм). Устанавливается на профессиональных цифровых зеркальных DSLR фотокамерах, и обычно называется полноразмерной матрицей, которая имеет те же размеры, что и 35-мм фотопленка.
  •  Датчик APS-C (23х15,7мм). Такой датчик изображения устанавливается на большей части зеркальных и CSC фотокамерах среднего класса и начального уровня.
  •  7,5х5,7 мм. Датчики такого размера обычно встречаются в компактных фотоаппаратах. Однако, не смотря на свои небольшие размеры, они могут производить достаточно качественные фотоснимки, если на них расположено не слишком большое количество мегапикселей.

Типы датчиков изображения

Наряду с различными размерами, существуют два основных типа датчиков изображения — CMOS  и CCD. Оба они предназначены для преобразования, проецируемого на них света в электрические сигналы, которые фотокамера преобразует в цифровое изображение. Разница заключается в методе, с помощью которого они осуществляют эти преобразования.

CCD — В CCD (Charged Couple Device) сенсорах, каждый пиксель захватывает порцию света, а затем перемещает записанную информацию на края датчика, где она преобразуется в электрические сигналы. Эти электрические сигналы, в свою очередь, используются для получения цифрового изображения. Будучи достаточно точным, этот метод преобразования требует довольно большого количества энергии от аккумулятора фотокамеры.

CMOS – Сенсоры CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) автоматически преобразуют свет в электрический сигнал, как только он попадает на поверхность каждого пикселя. Это делает их гораздо эффективнее, дешевле и позволяет обходиться намного меньшим количеством энергии, что делает такие датчики весьма популярными.

Live MOS — Такие производители фототехники, как Leica, Panasonic и Olympus применяют в своих фотокамерах совершенно иной тип датчиков, которые называются Live MOS. Эти датчики можно считать переходным звеном между CMOS и CCD сенсорами. По оценкам специалистов качество их изображения соответствует сенсорам CCD типа, но при этом они обладают энергетической эффективностью датчиков CMOS.

Как выбрать штатив для фотоаппарата

Штатив для фотоаппарата — незаменимый инструмент для работы не только профессионального фотографа, но и любителя. Широко применяется в жанрах «пейзаж», «макро», «предметная» и «портретная» съемка.
Для создания потрясающих работ фотографу необходимо использовать штатив, иначе шанс сделать нечеткий или смазанный кадр очень велик. К тому же с ним подготовка к съемке происходит удобнее, ведь съемочный процесс требует времени и опыта. Компоновка кадра, выдержка и фокусировка на объекте — основополагающие критерии удачной фотографии, которые требуют трепетного внимания.

Подробнее

Приоритет диафрагмы VS приоритет скорости затвора

Разнообразие режимов работы современных фотокамер иногда способно обескуражить фотолюбителя. Настраивая свою фотокамеру, многие владельцы DSLR камер обычно выбирают режим либо приоритета диафрагмы или апертуры, либо приоритета скорости затвора или выдержки. Оба этих режима хороши, но только в той или иной конкретной ситуации. Давайте же разберемся, когда именно следует использовать эти режимы.

Во-первых, что такое диафрагма или апертура и скорость срабатывания затвора или выдержка? Если говорить коротко, то апертура — это размер отверстия диафрагмы объектива. Изменение размера этого отверстия регулирует количество света, попадающего на фотоэлементы камеры. Это можно сравнить с глазом человека, который тоже имеет встроенную апертуру известную под названием «зрачок». Когда внешнее окружение имеет слишком яркое освещение, наш зрачок сужается, пропуская на сетчатку гораздо меньше света. Так как окружающее пространство освещено достаточно ярко, наш глаз как бы фильтрует избыток света, позволяя нам четко видеть мир. С другой стороны когда освещения мало, то зрачок расширяется, пропуская как можно больше света. Наш глаз делает это автоматически, фотокамера этого не умеет (пока вы не переключитесь в автоматический режим, а это скучно).

В фотокамере задача апертуры значительно шире, чем простое регулирование количества света, попадающего на фотосенсоры. Апертура также контролирует глубину поля или то, каким образом фотоизображение будет в фокусе. Чем шире (сильнее открыта) апертура, тем будет меньше глубина поля. Маленькая глубина поля будет оставлять меньше объектов в фокусе, однако иногда именно это является желаемым спецэффектом.

shutter-speed-short-exposure
Скорость срабатывания затвора – это количество времени, которое в действительности уходит на то, чтобы сделать фотоснимок. Это другой способ контролировать количество света, попадающего на сенсоры фотокамеры. Большая скорость срабатывания затвора пропустит меньше света, маленькая больше. Очень быстрая скорость затвора используется для «выхватывания» объектов в некий момент времени. Очень медленное срабатывание затвора позволяет «протащить» объект по изображению. Благодаря долгой выдержке (очень очень маленькой скорости срабатывания затвора) можно делать поистине фантастические эффекты.

Апертура совместно со скоростью срабатывания затвора будут определять общее количество света, попадающего на сенсоры фотокамеры, и должны быть настроены в соответствии с освещением таким образом, чтобы создать корректную выдержку фотоизображения. На «передержанном» изображении будут присутствовать засвеченные белые участки, на которых ничего не будет видно. Наоборот, на «недодержанном» изображении будут присутствовать темные, практически черные участки, на которых также ничего не будет видно.

Одновременно контролировать скорость затвора и апертуру в ручном режиме (не беря во внимание ISO и другие режимы) для начинающего фотолюбителя бывает весьма проблематично. Даже опытные фотографы могут пропустить интересный момент, нащупывая нужные настройки в ручном режиме. И очень просто передержать или недодержать изображение не имея нужных знаний или достаточно времени при подготовке фотосъемки.

Режим приоритета диафрагмы (апертуры) можно найти выставив на переключателе режима «A» или «Av». Апертура измеряется в так называемых «F-числах». Большинство фотокамер отмеряют F-числа в виде дробей: 1/3 или 1/2. Чем меньше F-число, тем больше открыта диафрагма. Режим приоритета диафрагмы позволяет вам контролировать апертуру, в результате скорость затвора будет установлена автоматически в соответствии с количеством света, поступающем на сенсоры фотокамеры. В этом режиме вы все равно можете изменять другие настройки (например, ISO), но не скорость срабатывания затвора.

Режим приоритета скорости затвора можно найти выставив на переключателе режима «S» или «Tv». Скорость срабатывания затвора измеряется в секундах. В большинстве случаев эти значения укладываются в интервал до одной секунды. Таким образом они будут указываться в долях (например, 1/25, 1/4000). Здесь чем меньше число (или чем больше делитель дроби), тем быстрее скорость затвора. Как и в случае с приоритетом диафрагмы, приоритет скорости затвора позволяет контролировать один из двух световых фильтров вашей фотокамеры, предоставляя автоматике право выбирать настройки другого, основываясь на получаемом количестве света.

Теперь, когда мы знаем, что такое апертура, скорость срабатывания затвора, приоритет диафрагмы и приоритет скорости затвора, осталось ответить на один вопрос, когда следует использовать те или иные настройки?

Ответ на этот вопрос довольно прост. Все зависит от личных предпочтений. Так некоторые фотолюбители большинство своих фотографий делают в режиме приоритета диафрагмы. Почему? Потому что объекты их фотосъемки в основном неподвижны, и при обеспечении достаточной устойчивости фотокамеры (например, использование штатива в ситуациях слабой освещенности) им не приходится опасаться возникновения смазанных очертаний. Кроме этого режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать глубину поля. Так, при фотографировании пейзажей важно чтобы весь пейзаж был в фокусе, а не только передний или задний фон. Если же фотографируется некий объект или человек при хорошем освещении, устанавливая низкое F-число можно, размыв задний фон, добиться объемного выделения центрального персонажа фотографии.

Бывают случаи, когда использование режима приоритета скорости затвора просто необходимо. И первое, что приходит в голову, — это фотографирование движущихся объектов! Спортивные мероприятия, лев, преследующий антилопу в африканской саванне. Все, что быстро движется. В этих случаях вам, как правило, нужно запечатлеть объект в момент времени и избежать его смазывания (размытый фон с быстро движущимся объектом можно получить при помощи специальных приемов). Добиться нужного результата в этом случае можно установив очень быструю скорость срабатывания затвора. Также режим приоритета скорости затвора помогает при фотосъемке людей при слабом освещении (но все же хорошая вспышка лучше).

А почему бы не использовать полностью автоматический режим?
Ну, тогда у вас не будет полного творческого контроля над процессом фотографирования. Апертура и скорость затворы будут устанавливаться на самые безопасные и скучные значения, а изображения будут получаться плоскими и усредненными. Если же вы все же решите использовать полностью автоматический режим, то убедитесь, что у вас работает вспышка.

А почему бы тогда не перейти в ручной режим и не контролировать абсолютно все?
Что ж, ручной режим действительно отличная вещь, и иногда стоит его использовать. Но обычно ручной режим применим в ситуациях, когда можно не спеша выставить экспозиционное число и сделать один-два пробных снимка. Но даже при съемке пейзажей подобный подход может оказаться проблематичным, особенно когда вы пытаетесь получить чистые снимки в «золотые часы». В ручном режиме вы рискуете получить слишком мало или слишком много света. И хотя вы постоянно контролируете на встроенном дисплее по пробным снимкам экспозицию, нет ничего хуже упустить великолепные моменты из-за передержанной/недодержанной экспозиции, либо из-за того, что вы замешкались с управлением камерой.

Итак, теперь ясно, что режимы приоритета диафрагмы и приоритета скорости затвора имеют свои плюсы и минусы и должны использоваться в зависимости от ситуации. Пейзажная HDR фотография и фотографирование статических сцен вообще — ситуация для режима приоритета диафрагмы (при фотографировании HDR изображений очень важно, чтобы глубина поля везде оставалась одинаковой). Для фотосъемки же движущихся объектов, сцен в движении, а также иногда и некоторых людей лучше подходит режим приоритета скорости затвора. Вам же следует попробовать оба эти режима в различных жизненных ситуациях, уже опираясь на новые знания.