Проверяем объектив перед покупкой

Тестирование защитного фильтра

Обычно после приобретения объектива для него покупается защитный фильтр: PROTECT или NEUTRAL. Также подойдет ультрафиолетовый UV (фактически для цифры выполняющий только защитную роль), SkyLight 1A или 1В (со слабым розоватым оттенком) или HAZE (против дымки). Назначение этих фильтров на цифре предохранять оптику от внешних механических и химических воздействий, то есть от всякого рода загрязнений: пыли, капель дождя, жирных пальцев, каменьев (и такое бывает!), смолы (которая внезапно падает с веток и которую можно оттереть только вместе с просветляющим напылением) и т.п.

В идеале защитный фильтр не должен оказывать влияния на качество изображения. Однако на практике это не всегда так. За хорошее (защиту оптики) приходится платить: все фильтры без исключения могут привести к паразитным бликам. Поэтому, выбирая защитный фильтр, целесообразно его протестировать (на том объективе, для которого он приобретается).

а) SONY UV (цена 200 руб.) б) KENKO SKYLIGHT 1B (цена 490 руб.) в) B+W UV-HAZE (цена 900 руб.) г) без фильтра Тестирование защитных фильтров на блики: диаметр 58 мм, объектив SIGMA AF 18-50 f/3.5-5.6 DC, камера 300D, фокусное f=44 мм, диафрагма f/5,6 (максимальная для данного фокусного). Наихудший результат показал малоизвестный фильтр хорошо известной фирмы SONY (множественные отражения). Фильтры B+W и KENKO справились с задачей получше (B+W немного лучше — его «зайчик» менее яркий)

Для теста на блики подойдет затемненная комната и обычная настольная лампа. Направляем камеру так, чтобы источник света был по центру кадра — фильтр не должен давать ярких цветных ореолов вокруг лампы. Блики обычно проявляются при косых лучах (лампа под углом). Чем менее заметны отражения в этом положении лампы тем качественнее фильтр. Для полноты теста попробуйте направить камеру под различными углами к источнику света и на разных расстояниях.

Блики может давать и сам объектив. Поэтому поймав «зайчик» следует также сделать снимок без фильтра не меняя положения камеры (используйте штатив). Это даст возможность отличить где отражения от фильтра, а где от самого объектива.

Представленный тест позволяет выяснить насколько сильно блики зависят от фильтра и имеет ли смысл снимать «защиту», чтобы уменьшить отражения когда в кадре есть яркий свет, например, солнце.

На этом все. При походе за объективом в магазин не забудьте подзарядить аккумулятор камеры, взять штатив, тестовую шкалу, миру и скотч. А также составить краткий план тестирования (на основании вышеизложенного :-)). Лучше семь раз проверить до покупки, чем потом расстраиваться и обращаться в сервис.

Реальный пробег выяснить до боли просто 1. Включить и выключить зажигание 5 раз 2. Не вытаскивая ключ из машины.

Как проверить реальный пробег автомобиля:

— При выборе поддержанного автомобиля каждый задается вопросом, как найти реальный пробег автомобиля? Не тайна, что скрутить пробег можно фактически на хоть какой машине у спеца за пару тыщ рублей, но есть ряд методов, которые подскажут, как выяснить реальный пробег автомобиля по состоянию его салона.

— Как найти пробег автомобиля по состоянию педалей? До боли просто, очень потертые резиновые накладки на педалях, также как и отполированные подошвами железные накладки молвят о том, что пробег автомобиля более 100тыс.км. Также должны заставить задуматься полностью новые резинки.

— Ковролин. это самое грязное место в машине с неизменным контактом с обувью. Пристально оглядеть его всюду, даже в тяжело доступных местах. Ваша задачка отыскать потертости и пятна, которые подскажут примерный возраст автомобиля, ведь поменять ковролин полностью очень муторно и недешево. Маленькие потертости свойственны для пробега 50-100тыс. км. Если пробег более 200тыс.км. покрытие будут совершенно не новым. Таким макаром, если салон авто запущен, то лучше отрешиться, здесь или пробег вдвое-втрое выше заявленного, или за машиной обыденно не наблюдали, что еще ужаснее.

— Выяснить реальный пробег автомобиля можно по управляющему колесу. Если оно вначале было кожаное, то обладатель навряд ли будет его перешивать либо поменять на новое

Направьте внимание на состояние рисунков кнопок руля (если они есть), нитей и самой поверхности. С пробегом до 100тыс

сильных потертостей быть не должно.

— Оценить кожаный салон можно аналогично, до 100тыс.км. с нее сходит краска и лак, а поближе к 200тыс.км. возникают дыры. Найти состояние сидений можно сравнив боковые подпорки сидений. Чем посильнее протерта левая подушка по сопоставлению с правой, тем больше возраст авто

Также обращаем внимание на состояние швов и цвет нитей. Если автомобиль старенькый и салон подкрашивали, то найти это можно растянув поверхность сидения «на разрыв»

Состояние пластика салона:

— Очередной неплохой метод выяснить пробег автомобиля. Даже при бережной эксплуатации автомобиля шофер и пассажир прикасаются к ручкам дверей и кнопочкам стеклоподъемников. Их состояние даст подсказку о реальном пробеге автомобиля. Невзирая на то, что это не дорогие детали, их, обычно, не меняют на новые.

— Если автомобиль с механической трансмиссией передач, то потертости на ручке КПП даст подсказку возраст авто

Также направьте внимание на чехол ручки КПП и стояночного тормоза, в случае маленького пробега на нем не должно быть трещинок и других признаков износа

Если есть возможность загнать автомобиль к официальному дилеру, то для машины вначале приобретенной в Рф пробьют пробег без заморочек, также скажут про ТО. Стоит учесть, что если в старенькых машинах пробег фиксировался лишь на приборной панели, то у современных авто пробег дублируются и доступная корректировка этого не скроет. Если автомобиль прилетел из США, то пробег можно проверить через системы CarFax либо AutoCheck.

Вариант 1 ручной

Самый простой ручной метод это скачать тестовый лист, например, отсюда Тестовый лист для проверки фронт-бэк фокуса объективов

Сам процесс ручной проверки фронт-бэк фокуса я описывал в статье

В видео, которое представлено ниже показана суть процесса.
Но обратите внимание, что рулетка по которой парень определяет фронт-бэк фокус не лежит ровно на столе. А тестовая шкала должна быть ровной и лежать на ровной горизонтальной поверхности

Потому и предлагается использовать лист А4 с распечатанной на нём линейкой.

Лист желательно не складывать пополам т.к. в таком случае он будет хуже работать. Если он смялся, то положите на его края что-нибудь тяжелое, натяните его.

Угол наклона камеры примерно 45 град., но это не столь важно. Нанесенная шкала на тестовом листе никак не соотвествует «попугаям» коррекции в фотокамере

Потому корректируйте экспериментально.
Снимки лучше всего смотреть в магазине на их компютере, на большом мониторе. На экранчике камеры на многих объективах вы не увидите точно куда попал фокус

Нанесенная шкала на тестовом листе никак не соотвествует «попугаям» коррекции в фотокамере. Потому корректируйте экспериментально.
Снимки лучше всего смотреть в магазине на их компютере, на большом мониторе. На экранчике камеры на многих объективах вы не увидите точно куда попал фокус.

Работа электроники

Проверьте:

• работу автофокуса в автоматическом (AF) и ручном (MF) режиме (подтверждение фокусировки);
• работу диафрагмы — воспользуйтесь кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF Preview);
• работу вспышки — для тех объективов, которые сообщают дистанцию фокусировки и камера умеет это использовать. Речь идет о системе E-TTL II: объект съемки должен быть одинаково освещен вспышкой на разных расстояниях.

Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).

Часть II. Тестирование

Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т.п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.

Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.

Примечания

• Как и все дробовики со стволом от Скав, не может иметь редкость ниже зеленой.
• Данный дробовик является одним из переходных образцов. От своего более нового аналога – Краудсорсинга, он отличается повышенным уроном и пониженными скорострельностью, точностью, скоростью перезарядки и объемом магазина.

Как же проверить объектив

Визуальный осмотр

1)      Возьмите объектив, снимите с него обе крышки и посмотрите на механизм крепления к фотоаппарату (байонет). Найдите маленькие винты, если на них есть следы от отвёртки, значит, объектив был в ремонте

Так же обращаем внимание на царапины в виде дорожек, их оставляет байонет фотоаппарата, это нормальное явление, и нам оно говорит, как часто менялся объектив на камере, чем они глубже тем больше объектив был в использовании, и на новом объективе их быть не должно

Пожилой объектив, но в ремонте он не был. Чётко видны следы использования в виде царапин от байонета

2)      Осматриваем корпус объектива. Если это б/у объектив, то на нем допускаются следы использования, небольшие царапины, подстёртые резинки, но резинки не должны болтаться и проворачиваться, это говорит о том, что объективом интенсивно пользовались, так же об этом скажут следы клея, значит резинки подклеивались. На корпусе не должно быть вмятин и других следов падения, т.к. падение может создать скрытые дефекты, которые не видны при продаже.

3)      Осматриваем линзы. Сначала смотрим на переднюю и заднюю линзы, на них не должно быть царапин и сколов, может быть немного пыли, в этом случае нужно попросить продавца удалить пыль

Самое важное тут это состояние задней линзы, если на ней есть царапина, это сильно скажется на изображении, на передней линзе маленькая царапина может никак не повлиять на снимок. Затем находим какой-нибудь источник света, например лампу или фонарик в телефоне, максимально открываем диафрагму (для этого нужно покрутить самое ближнее к байонету кольцо на минимально возможное значение, если на объективе нет кольца диафрагмы, пальцем отодвигаем рычажок на байонете), и смотрим на просвет, с передней и задней стороны, при этом выкручивая кольцо зума

Таким образом, мы рассматриваем внутренности объектива, и к-во пыли внутри. Небольшое к-во допустимо, но нежелательно. Важно, чтобы на линзах не было мутных пятен – это плесень, и такой объектив сразу нужно отбраковывать!

Небольшие царапины, на задней линзе, которые дают заметное понижение контраста в центре кадра.

4)      Возьмите объектив, покрутите, не сильно потрясите, покрутите кольца зума и фокусировки. Все эти манипуляции должны проходить плавно, и без посторонних звуков, таких как скрежет, внутри не должно быть болтающихся деталей, механизмы не должны заедать и слишком туго двигаться.

Кстати! Объективы очень часто покупают вместе с фотоаппаратом (особенно если это первый комплект), поэтому вам будет полезна статья Как проверить фотоаппарат при покупке?

Съемка и проверка объектива на фронт фокус и бэк-фокус

1)     Проверяйте объектив с тем фотоаппаратом, с которым будете его использовать.

Наденьте объектив, и проверьте работу автофокуса, выбрав режим точечной фокусировки и центральную точку, сфокусируйтесь то на ближних, то на дальних объектах. Сделайте несколько кадров, и внимательно рассмотрите полученный результат, фокус должен быть чётко на том объекте, на котором вы задумали. Конечно лучше всего рассматривать снимки на компьютере, на большом экране, но поскольку мы говорим о «полевых» условиях магазина, то можно смотреть и на экране фотоаппарата, максимально увеличив масштаб.

2)     Один из самых распространенных дефектов – это фронт-фокус или бэк-фокус, когда при фокусировке объектив фокусируется либо за предполагаемой точкой, либо перед ней. Чем это страшно? А тем, что при съемке каких-либо объектов, вы будете получать не совсем резкие снимки, к примеру, снимая портрет и фокусируясь на глазах, глаза будут чуть размыты, а резким будет либо нос, либо уши. В этом примере я утрирую, но смысл таков. При каких-то сюжетах из-за большой глубины резкости это может быть незаметно, например, при съемке пейзажей, в некоторых камерах можно этот дефект исправить, выставив необходимые поправки, но всё равно, чтобы избежать неприятных сюрпризов, и мороки с настройками, лучше проверить сразу. Проверяется это с помощью специальной шкалы, но далеко не во всех магазинах она есть, и в полевых условиях предлагаю сделать следующее:

a)      Чтобы проверить объектив на фронт-фокус и бэк-фокус, нам нужно положить или повесить газету, журнал или плакат, где написано много текста мелким шрифтом, затем нарисовать линию перпендикулярно строкам текста и оси объектива,

Схематично изобразил

b)      Выставить на камере минимальное значение диафрагмы (f) (лучше всего это делать в режиме съемки А (приоритет диафрагмы) если освещение тусклое и выдержка не позволяет снять с рук, либо повышаем значение ISO, либо просим штатив.

c)       Держа камеру под углом около 45 градусов к плоскости газеты,  фокусируемся на этой линии (точка фокусировки в видоискателе должна быть по центру).

d)      Делаем кадр

Важно, чтобы кадр был не смазан. Затем смотрим, что получилось, если как мы и хотели фокус на нашей линии, все хорошо, если фокус ближе или дальше, повторяем тест, при таком же результате — в объектив идет в брак, и проверяем другой

3)     Так же на что стоит обратить внимание, это хроматические аберрации. Хроматические аберрации (ХА) – это цветные ореолы вокруг контрастных объектов

Это не дефект какого-либо одного объектива, а особенность оптической схемы модели. Они в той или иной мере встречаются практически у всех объективов, просто где-то почти не заметны, а где-то явно бросаются в глаза. Выявить их при покупке возможно, но сложно, нужно либо снимать специальную шкалу, либо ветви дерева на фоне неба, в любом случае новичку, который не знает как это делается, это будет весьма затруднительно, поэтому лучше всего почитать отзывы об объективе, который вы собираетесь покупать в интернете, а так же посмотреть тестовые фото. Если в отзывах будет мелькать «хроматит», значит они довольно сильно выявлены

Это не критичный дефект, и его можно подправить в графическом редакторе (например в Lightroom), но важно, чтобы вы о нём знали

С вами был Андрей Шереметьев, удачных снимков!

Вам будет интересно:

• Индивидуальное обучение фотографии, успехи учеников!

И традиционно минутка позитива:

https://youtube.com/watch?v=c1mWWnK3iiQ

Механика

Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.

Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).

Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов)

Приложения

9.1. Как узнать дату изготовления объектива

На некоторых объективах Canon (обычно L-серии) пишут дату изготовления — в районе байонета есть код вида «US0207». Расшифровывается следующим образом:

• «U» — код предприятия (U = Utsunomiya, Japan; F = Fukushima, Japan; O = Oita, Japan);
• «S» — год изготовления (нумерация идет с 1960: A=1960, B=1961, C=1962, …, Z=1985, затем по второму кругу A=1986, B=1987 и т.д.):

  A = 1986, 1960 B = 1987, 1961 C = 1988, 1962 D = 1989, 1963 E = 1990, 1964 F = 1991, 1965 G = 1992, 1966 H = 1993, 1967 I = 1994, 1968 J = 1995, 1969 K = 1996, 1970 L = 1997, 1971 M = 1998, 1972 N = 1999, 1973 O = 2000, 1974 P = 2001, 1975 Q = 2002, 1976 R = 2003, 1977 S = 2004, 1978 T = 2005, 1979 U = 2006, 1980 V = 2007, 1981 W = 2008, 1982 X = 2009, 1983 Y = 2010, 1984 Z = 2011, 1985

• «02» — месяц изготовления (февраль);
• «07» — последние две цифры ничего не значат.

Например, объектив EF 24 f/2.8 с кодом «US0207» был изготовлен в феврале 2004-го года (выпускается с ноября 1988), а объектив EF 24-70 f/2.8 L с кодом «UU0610» изготовлен в июне 2006-го (выпускается с ноября 2002-го).

9.2. Проверка объектива на «серость»

Как проверить «белый» объектив или «серый»? «Белый» значит официально завезенный в Россию, «серый» — не официально

С точки зрения качества оптики не важно «белый» объектив или «серый», главное чтобы не был «желтым» (с плохими стеклами)

Разница может обнаружиться при обращении в сервис для ремонта по гарантии. Обычно фирмы торгующие «серой» техникой выдают собственные гарантийные талоны, и соответственно для бесплатного ремонта вы должны отнести технику только им. Не факт, что они будут чинить эту технику в сертифицированном сервисном центре. И также никто не гарантирует, что эта фирма не закроется раньше, чем наступит гарантийный случай.

На «белую» технику выдается официальный гарантийный талон. Например, для Canon он выглядит следующим образом:

С таким талоном вы имеете право на бесплатный гарантийный ремонт в любом авторизированном сервисном центре Canon на территории СНГ (только в той стране СНГ, в которой данное изделие было приобретено!). При заполнении талона обязательно проверьте наименование изделия, серийный номер, дату продажи, наименование торговой организации, её адрес, печать и подпись представителя торговой организации или продавца. Также проверьте правильность суммы на чеке. Не выбрасывайте упаковку (!), если она занимает много места, сложите картонки. Упаковка может понадобиться при замене или возврате товара, а также при продаже, например, в комиссионном магазине (с упаковкой лучше берут!).

Если вы купили «серый» объектив не расстраивайтесь! Есть мнение, что в Россию очень часто сбагривают технику с небольшими дефектами, которая не прошла контроль для Европы или Америки — так что «серая» техника не факт что это плохо!

Для техники Nikon проверить является ли объектив «белым» можно на сайте www.nikon.ru. Техническая поддержка -> Моя техподдержка -> Создать учетную запись -> Моя продукция), после этого вам предложат выбрать продукт и ввести серийный номер.

Ссылки по теме:

• EF Lens Work III. «Глаза EOS» (книга в PDF). (www.canon-europe.com)
• Focus Testing by Bob Atkins (www.photo.net)
• Ответы Чака Уэстфолла (Chuck Westfall, Canon USA) на вопросы в форуме (www.openphotographyforums.com)
• Nikon D70 Focus test chart (http://www.focustestchart.com)
• Canon autofocus information (http://www.fredmiranda.com/)
• Защитные и ультрафиолетовые светофильтры (photo-element.ru)
• Canon Lens Aging — How Old Is That Lens? (the-digital-picture.com)

Статья любезно предоставлена  владельцем www.fotosav.ruОригинал статьи http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx

Внешний вид

1.1. Потертости и царапины

Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.

Осмотр клемм

а) новый объектив, 1 месяц — царапины почти не заметны

б) объективу более 2-х лет — на клеммах сформировалась четкая дорожка

Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.

1.2. Следы удара (падения)

Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т.п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.

1.3. Был ли в ремонте?

Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.