Преимущества стекинга

Part 1 Capture Multiple Images In the Field

Now that we know what focus stacking is, why you should use it and when it is beneficial, let’s look at how it’s done. As I mentioned this is a two-step technique where the part one takes place in the field.

Start by setting up your image just like you would normally do. Find the composition and perspective you prefer and set the ISO, shutter speed and aperture.

While it’s not essential, it’s highly recommended to use a tripod for this technique. Since you will capture multiple images of the same scene, a tripod ensures that the camera stands still so the images will be the same – this is important when we blend them together in Photoshop later on.

Adjust the Focus

After finding the composition and adjusting the settings, change the focus point to the object nearest your lens. This can be done by using either manual focus or automatic focus or both.

Take the first image when the camera has focused on the nearby object. When the image is taken, adjust the focus point to be slightly further away, for example, in the middle ground. Repeat the process and then move the focus point even further away.

How many images you need depends on the individual image. In most cases two or three images are sufficient. However, some images require twice as many shots to get the entire image sharp.

Image 1: Focus on the rock Image 2: Focus on the background

If you’re unsure how many images you need to capture, simply look at those you’ve already got and check if everything is sharp if they were to be combined. If you’re still unsure take a couple images extra with different focus points, just in case.

That’s it! The first part of this technique is not that difficult and after doing it a couple times you’ll quickly see how many shots a specific image requires.

Let’s quickly recap how to focus stack:

1. Find your composition like you normally would do
2. A tripod is beneficial but not essential
3. Focus on the object closest to the lens and take an image
4. Adjust the focus to be further away (how much depends on the distance between the foreground and background) and take another shot
5. Repeat step number 4 until you’ve got enough images to make the entire image sharp.

Manfrotto Focusing rails

Длина: 13см, (тоже не слишком много)
Вес: 450гр.

Качество фокусировочных рельсов Manfrotto намного выше, чем у китайских, но и цена тоже намного выше (порядка 100 USD).
Такие рельсы дают достаточно хороший ход, но без неожиданных бонусов, как у китайских. Получаем не более того, за что платим.

Есть и некоторые другие варианты (почти все именитые фирмы их производили).

Зачем нужны фокусировочные рельсы

Первый случай
Предположим вам нужно сфотографировать какой-то объект с близкого расстояния, а объект довольно большой. ГРИП при таком расстоянии фокусировки получается малой, а если дистанцию фокусировки увеличить, то детализация объекта сильно падает. Для такого случая используют фокусировочные рельсы. С помощью рельсов фокусируются на разные точки объекта (как правило перемещая каретку рельсов на глубину ГРИП) таким образом, чтобы в сумме все кадры позволяли в сумме получить ГРИП, захватывающую весь объект. Получившиеся снимки позже совместить в Adobe Photoshop или другой программе с функцией «стекинг» (так называется процесс совмещения снимков по ГРИП).

Пример

Я специально сфотографировал камеру вблизи ради высокой детализации. Но у камеры сильно выдаётся вперед объектив и по этой причине или камера в резкости или передняя линза объектива, но не всё вместе. Камеру, которой снимаем — назад не двигаем ради увеличения ГРИП, чтобы не уменьшать детализацию результирующего снимка.
Таким образом я последовательно сделал 2 снимка. Первый кадр — фокусировка на объектив. Второй кадр — фокусировка на камеру.
На задний план спроецировал картинку с костром, чтобы снимок был «повеселее». Можно было и его резким сделать, если нужно.

фокусировка на объектив

фокусировка на камеру

Объединяем снимки (стекинг).

результат

Своей цели мы достигли — камера вместе с объективом абсолютно резкие.

Второй случай.
У вас есть композиция и объект переднего плане отстоит от объектов заднего плана на некотором расстоянии. Перемещать камеру назад для увеличения ГРИП нежелательно т.к. падает детализация объекта переднего плана. Чтобы решить эту проблему вы можете сфокусироваться на объекте переднего плана и отдельно на объектах заднего плана, а потом совместить полученные снимки в Adobe Photoshop или другой программе с функцией «стекинг».

Я за сюжетом далеко ходить не стал, взял три тюбика и поставил их на столе по диагонали. Часто встречающийся в рекламной съемке сюжет. Я не стал особо украшать кадр т.к. снимок чисто иллюстрационный.

сюжет

При фокусировке на разные тюбики мы получаем два других тюбика в разной степени вне фокуса.

фокусировка на 1-ый тюбик

фокусировка на 2-ой тюбик

фокусировка на 3-ий тюбик

А теперь сольём все три варианта воедино (в данном случае использован Adobe Photoshop).

Если пример с тюбиками недостаточно показателен, что можно сделать таким способом, то вот рекламный кадр сделанный по этому же принципу.

Итоги

В данной статье я вас познакомил с технологией стекинга, которая произвела эволюционный скачок в предметной фотосъемке. Без компьютерных технологий совмещение кадров по резким участкам было практически невозможным. Разве что по грубой маске.
А сейчас, благодаря стекингу и фокусировочным рельсам, мы имеем огромный потенциал по разрешению, который позволяет конкурировать с системами за десятки тысяч евро.

Должен отметить, что одно знание технологии стекинга, как и наличие фокусировочных рельсов не даст вам сразу результат для размещения вашего фото на обложке журнала. За кадром в данном случае я оставляю методы освещения объектов съемки и методы ретуши.
Но если знать куда двигаться, то двигаться уже веселее, не так ли? 🙂

Глубина резкости в макрофотографии. Совмещение по резкости или стекинг

Когда начинаешь учиться фотографировать и понимаешь, как управлять глубиной резкости, то приходит осознание того, насколько мощный инструмент у тебя в руках. Мы часто видим, как многие их наших учеников становятся крайне довольны, когда у них получаются в кадре резкие объекты с красиво размытым фоном. И действительно, размыть задний фон – простой, эффективный и к тому же эффектный способ «убрать» ненужные отвлекающие детали на фоне. Некоторые фотографы даже излишне злоупотребляют этим способом.

Однако есть вид съёмки, при котором глубина резкости становится жуткой головной болью. Этим видом съёмки является макрофотография. Представьте себе, вы фотографируете голову жука, и получаете резким даже не глаз, а только часть глаза. Для того, чтобы увеличить глубину резкости вы хотите уменьшить отверстие диафрагмы и вдруг понимаете, что уменьшать-то уже и некуда.

Что же в таких случаях делают макрофотографы? Они применяют совмещение фотографий по фокусу или стекинг (от английского stacking). Для этого нехитрого приёма вам сначала потребуется сделать несколько фотографий с различной фокусировкой.

Далее полученные изображения необходимо будет склеить в специальной программе (например, для этих задач подойдёт Photoshop), которая выберет из каждой фотографии резкие участки и вставит их в итоговое совмещённое изображение. Вот и вся наука. Давайте попробуем проделать это в программе Photoshop.

Для начала, откроем все получившиеся фотографии так, чтобы каждое изображение оказалось в отдельном слое. Выбираем в меню File > Scripts > Load Files into Stack…

Выбираем наши файлы в Browse…, затем ставим галочку около пункта Attempt to Automaticaly Align Source Images (программа автоматически выровняет все изображения, чтобы устранить возможные смещения). Затем выделяем все слои (вручную или комбинацией клавиш Alt+Ctrl+A). Жмём ОК.

Ну и последний этап – сам стекинг. Для этого идём в пункт меню Edit > Auto-Blend Layers…

И выбираем пункт Stack Images.

 После некоторых раздумий Photoshop выдаст вам конечный результат:

Несмотря на всю свою популярность в макрофотографии стекинг может быть полезен, например, в натюрморте или пейзаже. Предположим, у вас нет при себе широкоугольного объектива, что часто делает невозможным съёмку с большой ГРИП. Помочь может стекинг. Или ещё пример: широкоугольный объектив у вас есть, но вот штатив вы забыли и выходит, что диафрагму не закрыть, так как появится шевелёнка (ведь выдержку придётся увеличить).

Ну и последний пример. Вы хотите сфотографировать ветку цветущего дерева при диафрагме 2.0:

Фон размыт, как вы и планировали, однако цветки в нижней части кадра хотелось бы тоже видеть резкими. Для этого вы уменьшаете отверстие диафрагмы до значения 4.0:

Для большей наглядности приводим анимированную картинку, где совмещены фотография, снятая на диафрагме 4.0 и фотография, снятая на 2.0 со стекингом:

Таких примеров может быть масса и применимость стекинга ограничивается лишь вашей фантазией. Желаем удачных экспериментов!

Автор статьи: Алексей Колдунов

When Should I Focus Stack

Focus stacking might be an incredibly powerful technique but it’s not always necessary. In fact, most likely you won’t be focus stacking for the majority of your images.

This technique is beneficial only in very specific scenarios, most of which already mentioned above. Let’s look at some scenarios when focus stacking is beneficial for the final image:

• photographing a scene with great distance between the foreground and background
• using an ultra wide-angle lens and there’s a subject close to it
• zooming in on a scene, such as a forest, and you want everything to be sharp even with an open aperture
• photographing small scenes and macro photography in general

All of these are scenarios where focus stacking could be beneficial and you should consider using this technique. However, each image and scene should be evaluated individually and they might not have the same requirements.

To get the entire image razor-sharp I used two focus points

A good practice is to capture a test shot with the optimal aperture, such as f/11 and zoom in to see if everything is sharp. If the foreground subject or distant mountain is visibly soft and slightly out of focus, that’s a good signal that focus stacking should be used.

Оборудование

Для успешной фотосессии вам понадобится:

Камера и интервалометр

Интервалометр – жизненно важное в тайм-стекинге устройство, оно позволяет делать кадры через строго заданные промежутки времени. Если у вас продвинутая камера Canon, например EOS 70D, EOS 5D Mark II или EOS 6D, то вам очень повезло – вы можете скачать стороннюю прошивку Magic Lantern, в которой присутствует множество новых функций, в том числе встроенный интервалометр

Возможно, существует такое же программное обеспечение и для камер других производителей. В любом случае, большинство камер позволяют использовать пульт дистанционного управления с функциями интервалометра, а такой пульт легко найти и приобрести в интернете.

Устойчивый штатив (или какое-нибудь приспособление, позволяющее зафиксировать камеру во время съемки). Повторяю, камера ни в коем случае не должна сдвигаться при интервальной съемке! Очень хорошо при ветреной погоде помогает груз, прикрепленный к центральной штанге штатива. По своему горькому опыту заявляю, что и легкого ветерка хватит, чтобы опрокинуть ваш штатив и отправить вашу камеру надолго в сервис. Лично я привязываю к штативу специальный камень с просверленным для веревки отверстием, чтобы обеспечить стабильность камеры.

Программное обеспечение. Я использую Adobe Photoshop. Именно о нём я буду говорить в данном материале, но, несомненно, существует множество другого ПО, позволяющего добиться того же результата. В последнее время появились даже мобильные приложения для тайм-стекинга!

Немного времени и терпения. Эти факторы не помешают и в обычной жизни, если оставить в стороне фотографию.

Используемые технологии и подходы

Бэкенд

• Руководствуемся различными принципами разработки (KISS, DRY, SOLID, GRASP и другие базводры).
• Языки PHP и Go (для высоконагруженных проектов) с применением паттернов проектирования.
• Symfony 4 и Zend Framework для крупных проектов.
• Yii2 и Kohana для разработки средних проектов, сопровождения и развития готовых сторонних проектов.
• В качестве реляционной базы данных используем MySQL:
  • применяется нормализация, денормализация данных в зависимости от требований;
  • репликации;
  • применение индексов;
  • транзакции с указанием уровня изоляции, блокировки;
  • построение сложных запросов.
• В качестве документарной базы данных используем MongoDB. Применяется в узкоспециализированных случаях, например для хранения «потока данных».
• Системы контроля версий:
  • Основной инструмент — Git с моделью ветвления master, stable, develop, task.
  • GitLab, GitHub, Bitbucket.
• Организация релевантного морфологического поиска:
  • Sphinx, Elasticsearch.
  • «Родная» поддержка полнотекстового поиска для MySQL, с частичным использованием алгоритма «Стеммер Портера».
  • Zend Search Lucene — для реализации полнотекстового поиска средствами PHP.
• Другие технологии:
  • менеджер пакетов и зависимостей Composer;
  • автоматизация тестирования основана на Codeception;
  • CI Server — Jenkins, Gitlab;
  • анализаторы кода phpcpd, phpmd, а также phploc для фиксирования метрик;
  • применяется проверка стандартов написания кода с помощью phpcs;
  • Redis, Beanstalk — кеширование и сервер очередей;
  • Docker — разработка, развертывание на серверах.

Фронтенд

• Верстаем макеты с использованием технологий HTML, CSS, JavaScript:
  • принципы БЭМ и разделение интерфейса на абсолютно независимые компоненты;
  • css анимации и js интерактив;
  • адаптивность;
  • кроссбраузерность IE8+;
  • семантика и валидность html разметки;
  • доступность для людей с ограниченными возможностями;
  • использование микро-разметки opengraph и schema.org;
  • twitter bootstrap для быстрой разработки интерфейсов.
• Настраиваем сборку frontend:
  • организация системы задач с Gulp;
  • компиляция препроцессоров LESS, SASS;
  • постпроцессинг стилей с PostCSS;
  • настройка гибкого, модульного JavaScript с Webpack, с возможностью писать на новом стандарте ES6, транслируя код в ES5 с помощью Babel;
  • автоматическая оптимизация графики с построением системы иконок на PNG спрайтах или SVG;
  • автоматическая проверка стиля кода инструментами Stylelint и ESLint.
• Оптимизируем производительность проектов:
  • сокращение количества запросов к серверу, путем правильной сборки зависимостей;
  • постепенная загрузка не критичных компонентов страницы;
  • управление отображением содержимого в процессе загрузки страницы;
  • правильное использование различных форматов графики и ее оптимизация.

• Стандартизируем процессы frontend разработки:
  • написание методологий разработки;
  • разработка библиотеки используемых компонентов;
  • разработка стайлгайда для проекта.

Разрабатываем SPA, используя библиотеки React, Vue, Angular. Взаимодействуем с сервером через классический REST API или GrahpQL.

Дизайн

• Узкоспециализированные специалисты: графический дизайн, иллюстрация, видео, моушн-дизайн, анимация, иконографика, типографика, 3D.
• Документация дизайна.
• Системы масштабирования проектов, руководство правил по использованию UI элементов.

Проектирование и коммуникации

• Интервьюирование клиента, при необходимости погружение на стороне клиента.
• Построение схем бизнес-процессов BPMN, EPC, IDEF0.
• Концептуальное виденье проекта.
• Анализ конкурентного поля и другая аналитика.
• Информационная архитектура проекта.
• Адаптивные интерактивные прототипы.

Несколько хитростей тайм-стекинга

Вот несколько моментов, о которых всегда стоит помнить при съемке материала для последующего сведения:

Продумайте наполнение кадра. Методом проб и ошибок я пришел к выводу, что в тайм-стекинге идеально сочетание движущихся и неподвижных объектов в кадре. Поле, домик и движущиеся облака отлично смотрятся вместе, добавьте сюда лучи закатного солнца – и облака получатся яркими, красочными, полными разноцветных оттенков от красного до фиолетового.

• Выставляйте экспопару по самым ярким объектам в кадре. От правильно подобранных настроек экспозиции очень сильно зависит, получится у вас в итоге хороший кадр или нет. Экспонируйте по самым ярким движущимся объектам в кадре. Если в кадре много облаков – выбирайте за точку отсчета облака. Как правило, если не брать в расчет солнце, облака – самая яркая часть моих пейзажей, поэтому в большинстве случаев я подбираю экспопару так, чтобы правильно проработать облака. Если небо будет пересвечено – вместо облаков на небе получатся белые полосы. Сложите несколько таких кадров – и вот уже у вас абсолютно белое, скучное небо без каких-либо признаков движения.
• Интервальная съемка – наше всё! Постарайтесь понять, с какой скоростью движутся объекты в кадре. Для этого не нужна радарная установка – просто сделайте пару-тройку тестовых снимков и попытайтесь подобрать нужный интервал между снимками.

Здесь мы говорим об облаках, но сказанное относится к любым движущимся или изменяющимся элементами в кадре. Скорость движения облаков и промежуток между кадрами очень сильно влияют на то, как будет выглядеть финальное фото. Для того, чтобы облака получились похожими на мазки кисти художника-импрессиониста, постарайтесь снимать так, чтобы интервал между снимками был довольно мал – чем выше скорость движения облаков, тем короче промежуток между кадрами.

Если облака движутся медленно, то подбирайте интервал так, чтобы у вас не было множества одинаковых кадров с облаками в одном и том же положении. Старайтесь выдерживать интервал так, чтобы облака от кадра к кадру заметно сдвигались. Для новичка эти советы могут звучать пугающе и непонятно, но как только вы попробуете оба метода, всё встанет на свои места.

Стекинг по движению панорама, суперзум и борьба с шумами

Панорама — популярное развлечение жителей сельской местности. Истории пока не известно случаев, чтобы сосискофотка оказалась бы интересна кому-то, кроме ее автора, но не упомянуть ее нельзя — для многих с этого вообще начался стекинг.

Первый же полезный способ применения панорамы — получение фотографии большего разрешения, чем позволяет матрица камеры путем склейки нескольких кадров. Фотографы давно используют разный софт для так называемых фотографий с суперразрешением — когда немного смещенные фотографии как бы дополняют друг друга между пикселей. Таким образом можно получить изображение хоть в сотни гигапикселей, что весьма полезно, если вам надо распечатать это на рекламном плакате размером с дом.

Другой, уже более интересный подход — Pixel Shifting. Некоторые беззеркалки типа Sony и Olympus начали поддерживать его еще с 2014-го, но клеить результат все равно заставляли руками. Типичные инновации больших камер.

Смартфоны же преуспели здесь по смешной причине — когда вы снимаете фото, ваши руки трясутся. Эта на первый взгляд проблема легла в основу реализации нативного суперразрешения на смартфонах.

Чтобы понять, как это работает, надо вспомнить, как устроена матрица любого фотоаппарата. Каждый ее пиксель (фотодиод) способен фиксировать только интенсивность света — т. е. количество залетевших фотонов. Однако пиксель не может измерить его цвет (длину волны). Чтобы получить RGB-картинку, пришлось и здесь нагородить костылей — накрыть всю матрицу сеткой разноцветных стеклышек. Самая популярная ее реализация называется фильтром Байера и используется сегодня в большинстве матриц. Выглядит как на картинке ниже.

Получается, что каждый пиксель матрицы ловит только R-, G- или B-компоненту, ведь остальные фотоны нещадно отражаются фильтром Байера. Недостающие же компоненты он узнает тупым усреднением значений соседних пикселей.

Зеленых ячеек в фильтре Байера больше — так сделали по аналогии с человеческим глазом. Получается, что из 50 миллионов пикселей на матрице зеленый цвет будет улавливать 25 млн, красный и синий — по 12,5 млн. Остальное будет усреднено — этот процесс называется дебайеризация или демозаик, и это такой жирный смешной костыль, на котором все держится.

На самом деле у каждой матрицы свой хитрый запатентованный алгоритм демозаикинга, но в рамках данной истории мы этим пренебрежем.

Другие типы матриц (типа Foveon) пока ну как-то совсем не прижились. Хотя некоторые производители пытаются использовать матрицы без фильтра Байера для улучшения резкости и динамического диапазона.

Когда света мало или детали объекта совсем крошечны, мы теряем кучу информации, потому что фильтр Байера нагло отсекает фотоны с неугодной длиной волны. Поэтому и придумали делать Pixel Shifting — смещать матрицу на 1 пиксель вверх-вниз-вправо-влево, чтобы поймать их все. Фотография при этом не получается в 4 раза больше, как может показаться, просто процессор использует эти данные, чтобы точнее записать значение каждого пикселя. Усредняет не по соседям, так сказать, а по четырем значениям самого себя.

Тряска же наших рук при съемке фото на телефон делает этот процесс естественным следствием. В последних версиях Google Pixel эта штука реализована и включается всегда, когда вы используете зум на телефоне, — называется Super Res Zoom (да, мне тоже нравится их беспощадный нейминг). Китайцы тоже скопировали его в свои ляофоны, хотя получилось немного хуже.

Наложение друг на друга немного смещенных фотографий позволяет собрать больше информации о цвете каждого пикселя, а значит, уменьшить шумы, увеличить резкость и поднять разрешение не увеличивая физическое число мегапикселей матрицы. Современные Android-флагманы делают это автоматически, пока их пользователи даже не задумываются об этом.

Пленоптическая камера скоро будет каждая

Придумана в 1994-м, собрана в Стенфорде в 2004-м. Первая потребительская камера — Lytro, выпущена в 2012-м. С похожими технологиями сейчас активно экспериментирует VR-индустрия.

От обычной камеры пленоптическая отличается лишь одной модификацией — матрица в ней накрыта сеткой из линз, каждая из которых покрывает несколько реальных пикселей. Как-то так:

если правильно рассчитать расстояние от сетки до матрицы и размер диафрагмы, в итоговом изображении получатся четкие кластеры из пикселей — эдакие мини-версии оригинального изображения.

Оказывается, если взять из каждого кластера, скажем, один центральный пиксель и склеить картинку только по ним — она ничем не будет отличаться от снятой на обычную камеру. Да, мы немного потеряли в разрешении, но просто попросим Sony досыпать еще мегапикселей в новых матрицах.

Веселье же на этом только начинается. если взять другой пиксель из каждого кластера и снова склеить картинку — получится снова нормальная фотография, только как будто снятая со сдвигом на один пиксель. Таким образом, имея кластеры 10 × 10 пикселей, мы получим 100 изображений предмета с «немного» разных точек.

Больше размер кластера — больше изображений, но меньше разрешение. В мире смартфонов с 41-мегапиксельными матрицами мы хоть и можем немного пренебречь разрешением, но у всего есть предел. Приходится сохранять баланс.

Окей, мы собрали пленоптическую камеру, и что это нам дает?

Честный рефокус

Фича, о которой жужжали все журналисты в статьях про Lytro, — возможность честной корректировки фокуса в постпродакшене. Под честной имеется в виду, что мы не применяем всякие алгоритмы деблюринга, а используем исключительно имеющиеся под рукой пиксели, выбирая или усредняя их из кластеров в нужном порядке.

RAW-фотография с пленоптической камеры выглядит странно. Чтобы получить из нее привычный резкий джипег, надо сначала его собрать. Для этого надо выбрать каждый пиксель джипега из одного из кластеров RAW’а. В зависимости от того, как мы их выберем, будет меняться результат.

Например, чем дальше находится кластер от места падения оригинального луча, тем более этот луч получается в расфокусе. Потому что оптика. Чтобы получить смещенное по фокусу изображение, нам лишь надо выбрать пиксели на нужном нам удалении от оригинального — либо ближе, либо дальше.

Картинку надо читать справа налево — мы как бы восстанавливаем изображение, зная пиксели на матрице. Сверху получаем четкий оригинал, снизу — вычисляем то, что было за ним. То есть вычислительно сдвигаем фокус

Карта глубины и 3D с одной камеры   

Одна из самых простых операций в пленоптике — получение карты глубины. Для этого надо просто собрать два разных кадра и рассчитать, насколько сдвинуты объекты на них. Больше сдвиг — дальше от камеры.

Недавно Google купил и убил Lytro, но использовал их технологии для своего VR и… для камеры в Pixel. Начиная с Pixel 2 камера впервые стала «немного» пленоптической, правда, с кластерами всего по два пикселя. Это дало возможность гуглу не ставить вторую камеру, как все остальные ребята, а вычислять карту глубины исключительно по одной фотографии.

Картинки, которые видят левый и правый субпиксель камеры Google Pixel. Самая правая анимирована для наглядности (придется всмотреться)

Карта глубины дополнительно обрабатывается нейросетками, чтобы блюр фона был более равномерным

Карта глубины строится по двум кадрам, сдвинутым на один субпиксель. Этого вполне хватает, чтобы вычислить бинарную карту глубины и отделить передний план от заднего и размыть последний в модном нынче боке. Результат такого расслоения еще сглаживается и «улучшается» нейросетями, которые натренированы улучшать карты глубины (а не блюрить, как многие думают).

Фишка еще в том, что пленоптика в смартфонах нам досталась почти бесплатно. Мы и так ставили линзы на эти крошечные матрицы, чтобы хоть как-то увеличить световой поток. В следующих Pixel гугл планирует пойти дальше и накрыть линзой четыре фотодиода.

Сводим кадры в одну картинку

Существует множество программ, которые позволяют получить из набора кадров один, финальный. Лично я, как уже говорил, пользуюсь Adobe Photoshop. Думаю, нижеописанный алгоритм примерно одинаков для всех подобных программ.

Основной смысл наших действий довольно прост. Откройте самое первое сделанное вами фото – это будет нижний слой. Добавьте второй снимок таймлэпса и разместите его на втором слое, выше первого. Установите режим смешивания на «Lighten» и объедините слои – на получившемся снимке поверх нижнего изображения будут показаны только более яркие, по сравнению с нижним, области верхнего кадра. Повторите этот шаг необходимое количество раз. С опытом вы сами поймете, сколько кадров нужно сложить для требуемого эффекта.

Этот метод довольно затратен по времени – поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я пробовал написать скрипт для Photoshop с тем, чтобы как-то автоматизировать процесс. Я продвинулся довольно далеко в его создании, но так и не смог, в конце концов, заставить его работать. Но мне повезло, – я наткнулся на сайт www.starcircleacademy.com, где нашел тот самый, нужный мне, скрипт. Я приобрел его за совсем смешные деньги, и пользуюсь им до сих пор. Он выполняет все действия автоматически, и вам не надо производить все операции вручную.

Сперва я, как правило, пробую сложить все фото из фотосессии. Если результат мне не нравится, я убираю несколько кадров и пробую снова – и так до тех пор, пока не достигну приятного глазу результата.

После наложения фотографий, я вношу небольшие коррекции при помощи инструмента Shadows and Highlights, чтобы восстановить детали в ярких областях. Затем я слегка увеличиваю контраст, или при помощи инструмента Levels приглушаю темные области изображения – при наложении в режиме Lighten некоторые цвета слегка вымываются и теряют контраст.

Вот и всё! теперь пришло время вам самим попробовать снимать таймлэпс – и я думаю, вам понравится!

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Фотожурнал / Уроки фотографии / Небо в главной роли. Техника тайм-стекинга в пейзажной фотографии
Тэги к статье: пейзаж, урок фотографии, урок постобработки
Дата: 2015-05-28 | Просмотров: 12733

Основы фотографии Уроки фотографии Уроки ретуши и постобработки Мастера фотографии

Технические обзоры Как это сделано Интересное Для скачивания

Как фотографировать стеклянные предметы раскрываем секреты

8 января 2013
Искандер Рубинин

Не секрет, что предметная съемка является широко востребованной, так как такие фотографии используются в рекламных компаниях по продвижению товаров и услуг в Интернете, во время выставочных компаний и т.д. На первый взгляд может показаться, что нет ничего проще, чем сфотографировать предмет. Это же не человек с проявлением своих эмоций, не живая картинка, а безликий предмет. Но при этом он должен на фотографии «заиграть» так, чтобы его захотелось купить. Просто «щелкнув» несколько кадров с изображением товара невозможно добиться такого эффекта. Особых знаний о способах фотосъемки требуют предметы из стекла.

Как фотографировать стеклянные предметы? Чаще всего используются два способа.

При первом способе стеклянный предмет получается темным с белым контуром. Съемка вторым способом создает изображение стекла на белом фоне с затемненными контурами.

Для осуществления каждого способа съемки необходимы определенные материалы.
Итак, для первого способа потребуются помимо фотоаппарата: ватман, вспышка, насадка со створками на вспышку и софт-бокс. Для данной фотосъемки необходимо использовать контровой свет, т.е. яркий свет, который располагается за снимаемым объектом и направленный к объективу. Напомним, что тонкости работы с контровым светом мы подробно рассматривали в материале как фотографировать солнце, на солнце и против солнца. Далее, софт-бокс располагается «лицом» к объективу, но при этом его центральную часть следует закрыть тёмным листом картона или фанеры. Стеклянный предмет хорошо подсвечивается открытой световой частью софт-бокса, создавая при этом необходимый светлый контур. Конечно, можно ограничиться и этим, но для появления объема предмета на фотографии стоит выполнить насколько нехитрых манипуляций. Возле композиции устанавливаем белый лист под углом в 45 градусов относительно оптической оси объектива. С противоположной стороны сцены направляем вспышку на лист, прикрыв шторки на насадке. Это необходимо для предотвращения бликов света от вспышки на поверхности предмета.

Как фотографировать стекло, чтобы получился светлый предмет с тёмными контурами? Часть ответов на этот вопрос рассматривалось нами в статье «Как фотографировать напитки». Так что, для съёмки потребуются картонная коробка, ватман, вспышка. У коробки удаляются три стенки, в результате получается картонная арка, позволяющая оградить стеклянный предмет от отражения интерьера помещения. Ватман крепим к дальней стороне арки, он будет служить фоном. Для достижения нужного эффекта предмет съемки располагаем на глянцевой поверхности, например, зеркало, полированный стол или лист стекла на темной ткани. Тогда в кадре заиграет отражение предмета. С наружной стороны направляем на ватман вспышку. Можно снимать. В случае необходимости проработки лицевой части, например, если на бутылке есть этикетка, необходимо использовать с фронтальной стороны подсветку в виде софт-бокса или светоотражатель.

Стеклянные предметы благодатная почва для экспериментов, можно применять интересные фоны, подсветки разного цвета и т.д. Экспериментируйте!

Part 2 Focus Stacking Post-Processing Technique

Now that you’ve captured multiple images with different focus points it’s time to head back to the computer and blend them together.

The following steps might be a little confusing for those who don’t have much experience in post-processing softwares but by following these instructions step by step the result will be one razor-sharp image.

Blending Images in Adobe Photoshop

Adobe Photoshop is the most used software for advanced image processing. Experienced users can achieve endless techniques and effects in this software and it’s considered by many landscape photographers to be an essential tool.

The Photoshop algorithm will analyze each individual pixel and select only the sharpest one from each image before it creates a merged file.

Focus Stacking in Adobe Photoshop Step-by-Step:

1. Open the images as Layers in Photoshop (If you use Lightroom select all images and chose Edit in… -> Open as Layers in Photoshop
2. With all layers selected go to Edit -> Auto Align Layers
3. Duplicate all layers (this might come in handy later)
4. With only the duplicates (or only originals) selected go to Edit -> Auto Blend Layers. Select Stacking Images and check the box for SeamlessTones and Colors.
5. Photoshop is now automatically blending the image.
6. Zoom in 100% and check if every area is sharp
7. If there are areas that are unsharp, create a merged layer with a white layer mask and move one of the unedited layers beneath it. With a black brush paint the sharp image back in.

Select “Stack Images”

It got a little confusing there at the end, right? That’s ok. In 95% of the cases you don’t actually need to use the duplicated layers but every now and then you do. If you want to get a better understanding of the remaining 5% I highly recommend Mark Metternich’s instructional video Focus Stacking for Depth of Field Made Easy.

Blending Images with Helicon Focus

Helicon Focus is another software that many photographers use for focus stacking and, as the name might imply, it’s also a software that’s built for that exact purpose.

Landscape photographer Felix Inden often uses Helicon for images that Photoshop can’t handle and has the following to say:

Blending stacks of images with different focal points into one tack sharp image is very easy in Helicon Focus.

Importing files in Helicon Focus Pro

Start by importing the files and then choose one of the 3 different stacking approaches. Explaining the different algorithms is too technical but basically, Helicon advises to test all 3 and select the one that works best for the given image. (For my own landscape photographs, A and B seem to work best.)

Rendering in Helicon Focus

While Helicon is rendering the files, you can see a mask building up which is fun because each algorithm will create a different one. After the rendering is done (it’s insanely fast compared to Photoshop even with big loads of images for macro photography or product shots) you can check the result with the zoom tool and then save it. If you want, you can also add a scale and name etc.

Check that everything went well

The file is now ready to be exported and processed in Adobe Photoshop or your software of choice!

Image is ready for further processing!

There are many different softwares that can be used for focus stacking images but Adobe Photoshop and Helicon are the go-to products for many. Another high-quality software is Zerene Stacker, which many claim performs even better than the others.

Have you tried focus stacking before? If so I would love to hear your approach to this technique.