Профессиональные фото Ричарда Барбриджа Richard Burbridge
Содержание
Сороковые годы
После публикации этих фотографий в 1946 году карьера Аведона пошла в гору. Он открыл собственную фотостудию и стал штатным фотографом Harper’s Bazaar. Вскоре в мастерской Бродовича Аведон познакомился с Ирвингом Пенном. Критики часто отмечают общие черты их стиля: именно эти два фотографа открыли выразительный минимализм студийных съемок моды. Однако, в то время, как Пенн пускался в смелые и странные эксперименты (например, снимая для журнала моды островитян-аборигенов в боевых доспехах), Аведон воздерживался от всего, что могло стать помехой для передачи идеи чистоты и простоты, характерной для его работ.
На уличных снимках Аведона тех лет царствовали воздушные модели в развевающихся нарядах от известных кутюрье, а его студийные барышни в изломанных позах, с бровями-ниточками, нитями жемчуга и осиной талией стали символами созданного Кристианом Диором стиля new look. Это были 40-е годы: расцвет глянцевых изданий Vogue и Harper’s Bazaar, становление fashion-фотографии, новые формы, новый стиль.
|
|
|
|
|
|
Аведон следовал своей идее интеграции моды и реальной жизни, выводя своих моделей из студии на улицы, в кафе, в казино, в музеи и театры. Повседневный контекст лишь подчеркивал роскошь и гламурный блеск фотографии. Личный интерес Аведона всегда был направлен на самих людей, а не на моду. Сьюзи Паркер, летящая на фотографии на роликах по парижской Площади Согласия, скажет про Аведона: «Он был самим замечательным человеком в этом бизнесе, потому что первым понял: модели — это не просто вешалки для одежды». Действительно, его модели не выглядят красиво наряженными куклами — они реальные женщины, красивые, элегантные, неповторимые. У работы Аведона появился неожиданный побочный эффект: модные журналы, издававшиеся исключительно для женщин, наперебой расхватывали мужчины.
|
|
|
|
|
|
Цитаты Ричарда Аведона
Выбрать всего одну цитату, которая раскрывала бы характер Ричарда Аведона, практически невозможно. Хотя бы потому, что говоря о себе и фотографии, он слишком часто любил играть словами. Стоит только вспомнить его парадоксальное высказывание «Каждая фотография предельно точна. Но ни в одной из них нет истины»
Но в цитате про забывшего проснуться фотографа пойманы два очень важных момента: он всю жизнь работал как сумасшедший и всю жизнь пытался найти «что-то очень важное»
Последней, так и не законченной работой Ричарда Аведона стала серия для журнала New Yorker «За демократию». Исколесив полстраны, снимая политиков и их избирателей, он вынужден был остановиться в Сан-Антонио (Техас). Тогда у него и произошло кровоизлияние в мозг. Так, на 82-м году жизни ушел из жизни один из самых выдающихся фотографов, а дата его смерти, 1 октября 2004 года, теперь означает конец искусства фотографии ХХ века.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из Википедии: Ричард Аведон (англ. Richard Avedon, 15 мая 1923 — 1 октября 2004) — знаменитый американский фотограф. Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Учился в Колумбийском университете. В 1944-1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года. С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. Скончался в больнице от кровоизлияния в мозг на 82 году жизни.
Дарья Панина, октябрь 2015
Фотошкола Михаила Панина, 2015.
Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:
Фотожурнал / Мастера фотографии / Фотограф Ричард Аведон (Richard Avedon). Гений портрета
Тэги к статье: портрет
Дата: 2015-10-07 | Просмотров: 29394
|
|
About
By capturing American ideals of celebrity, fashion, and beauty in the 20th and early 21st centuries, Richard Avedon helped to establish photography as a contemporary art form. Avedon’s distinct style of portrait photography is nothing short of iconic. While the portraiture of his contemporaries focused on single moments or composed formal images, his stark lighting and minimalist white backdrops drew the viewer to the intimate, emotive power of the subject’s expression. Between 1945 and 1965, he worked as a fashion photographer, revolutionizing the craft even as he honed his aesthetic. His work appeared in magazines from Harper’s Bazaar and Vogue to Life and Look. Later, he moved into journalism and the art world. Avedon’s subjects included pop icons, models, musicians, writers, artists, workers, political activists, soldiers, Vietnam War victims, politicians, and his family.
Richard Avedon was born in 1923 in New York, and died in 2004 in San Antonio, Texas. He studied philosophy at Columbia University, New York, and served in the photography department of the U.S. Merchant Marines prior to studying photography with Alexey Brodovitch at the New School for Social Research, New York. Avedon’s work has been the subject of numerous museum exhibitions around the world. Recent solo shows include “Portraits,” Metropolitan Museum of Art, New York (2002); “In The American West, 20th Anniversary Tour,” Amon Carter Museum, Texas (2005, traveled to Columbus Museum of Art, Ohio; Center for Creative Photography, Arizona; and Cantor Arts Center at Stanford University, California); “Richard Avedon Photographs 1946–2004,” Louisiana Museum of Modern Art, Denmark (2007, traveled to FORMA, Milan; Jeu de Paume, Paris; Martin–Gropius–Bau, Berlin; FOAM, Amsterdam; and San Francisco Museum of Modern Art, California); “Portraits of Power,” Corcoran Gallery of Art, Washington, D.C. (2008, traveled to San Diego Museum of Art, California); “Photographer of Influence,” Phoenix Art Museum, Arizona (2009, traveled as “Larger Than Life,” Grand Rapids Art Museum, Michigan; “Fashion, Stage, and Screen,” Palm Springs Art Museum, California; and “Photographer of Influence,” Nassau County Museum, New York); “Avedon Fashion 1944–2000,” International Center for Photography, New York (2009, traveled to Detroit Institute of Arts, Michigan; Museum of Fine Arts, Boston; and Norton Museum of Art, Florida); “People,” National Portrait Gallery, Australia (2013); “Family Affairs,” The Israeli Museum, Jerusalem (2014, traveled to National Museum of American Jewish History, Philadelphia, through 2015); “Murals and Portraits,” Museum Brandhorst, Munich (2014); and “People,” Art Gallery of Western Australia, Perth (2014, traveled to The Ian Potter Museum of Art at the University of Melbourne, Australia).
Календарь Пирелли
Аведон был приглашен для съемок этого прославленного календаря в 1997 году. Он выбрал тему «Женщины мира». Среди множества кандидаток в течение нескольких месяцев работы он отобрал 19 самых красивых женщин, которые, по его мнению, могут представлять свои страны. Иногда Аведон выбирал сразу 2-3-х девушек, как в случае с Россией, чтобы подчеркнуть разнообразие ее культур и типов красоты. Манекенщицы Ирина из Якутии, Татьяна из Казахстана и москвичка Кристина удостоились чести позировать Ричарду Аведону. В престижном календаре присутствует и француженка. Аведон не пожелал снимать какую-либо известную модель, а выбрал Мари-Софи Уилсон, бывшую барабанщицу из музыкальной панк- группы.
|
|
|
|
|
|
Стиль и отличительные особенности
Вообще-то, Ричард Аведон мог снимать как угодно. Ему, королю черно-белой фотографии, не чужд был цвет. Он далеко не всегда отказывался от вычурных постановочных поз. Он мог вполне сойти за высококлассного репортера. И даже нейтральный фон, незыблемая, казалось бы, составляющая его фотографий, мог быть уничтожен ради нужного фотографу эффекта
Неизменно только одно — внимание художника к лицу человека. Любого человека
На многие его портреты трудно смотреть: в них почти нет защищающей модель от мира улыбки. Так мы видим только очень близких людей, и акт этот бывает чрезвычайно драматичен.
|
|
|
|
|
|
Его Дуайт Эйзенхауэр уходит в белый фон, как в небытие. Его Уистен Оден одинок, как бывает одинок человек в заснеженном большом и холодном городе. Его Энди Уорхол — это шрам на животе художника. Его Уильям Берроуз пытается спрятаться за рамку кадра. Его Трумен Капоте готов съесть каждого, кто посмеет обратиться к нему с вопросом.
Аведон умел перебить даже несмываемую улыбку королевской вежливости. Рассказывали такой анекдот. Он приехал к Симпсонам (герцог и герцогиня Виндозорские), знаменитым супругам, бывшему королю и его жене-американке, и те все время улыбались. И тогда Аведон был вынужден соврать, что по дороге к ним его машина переехала собаку. В этот момент у них вытянулись лица, они хотели посочувствовать собаке. В тот момент кнопка и была нажата.
«Аведоновский минимализм» стал эталоном отсекания лишнего и ненужного в кадре. Отказ от сложносочиненного фона, света ровно столько, сколько нужно, чтобы подчеркнуть то, что работает на образ, уже созданный воображением. В своих работах Аведон переосмысливал, а иногда и напрямую цитировал принцип светотени на полотнах Рембрандта, которого чтил выше всех образцов для подражания.
Суббота, Октябрь 02, 2004 фотографы
На 82-ом году жизни покинул этот мир фотограф, работы которого критики называли иконами нашего времени.
Этот человек запечатлел раны, оставшиеся на теле Энди Уорхола после покушения, и обнаженную Настасью Кински, обвитую огромным змеем; сделал знаменитый портрет Сэмуэля Беккета и групповое фото Чикагской Семерки — протестовавших против войны во Вьетнаме активистов, в 1970 году осужденных на тюремное заключение за участие в демонстрации. Жизнь и искусство всегда были для Ричарда Аведона чем-то сплетенным в тугой узел красоты и вульгарности, актуального и вечного, примитивного и сложного.
В отличие от другого великого специалиста по гламуру, Хельмута Ньютона, Аведон прожил относительно спокойную жизнь, без всяких побегов из нацистской Германии и сомнительных занятий в Австралии. История и география оказались к Аведону благосклонней: он родился в 1923 году в Нью-Йорке, в семье еврейских иммигрантов из России. Во время войны он не угодил на тихоокеанскую бойню и не прошел по залитым кровью пляжам Нормандии — просто служил в торговом флоте. Сразу после войны стал сотрудничать с Harper`s Bazaar, в середине 60-х сменил его на Vogue, для которого и снимал до начала 90-х. В 1957-м вышел фильм «Смешное лицо» с Фредом Астером и Одри Хэпберн, рассказывающий о живущем в Париже фотографе моды и основанный на жизни Аведона. В 1994 журнал American Photo поставил его номером первым в списке ста лучших фотографов.
В общем, благополучная плодотворная жизнь, отрицающая необходимость драматизма в биографии гения. Драматизм, присущий его работам, придется списать не на биографию и даже не на творческий метод, а на особую способность зрения. Человечность, присущая Аведону, позволила ему создавать удивительные портреты Бриджит Бардо, Мерилин Монро, Чарли Чаплина, Трумена Капоте — всякий раз не столько портрет, сколько версию судьбы. А фэшн-съемки Аведона, как и Ньютона, разрушали рамки холодного самолюбования жанра, прорываясь к таинственным сюрреалистическим топям подсознания. Вместе они стали творцами причудливого порождения XX столетия — института супермоделей.
Вероятно, без Ричарда Аведона не было бы Синди Кроуфорд и Иман, во всяком случае, в том виде, в каком они вошли в историю. Однако чувство драматического и здесь Аведону не изменило: когда закончилась эпоха высокого гламура и начались политизировано-стерильные девяностые, он оставил Vogue ради сотрудничества с «Нью-Йоркером». На съемках очередного материала для этого издания он и умер — в Техасе, после обширного кровоизлияния в мозг, в возрасте 81 года. Бессмысленно искать здесь мистику или назидательный сюжет, но смерть Хельмута Ньютона, погибшего в январе этого года, и Ричарда Аведона, скончавшегося первого октября, очень резко закрыли блестящую главу в истории искусства, в которой сиюминутность моды так непринужденно сплавлялась с образами, вошедшими в иконографию столетия.
Фото: Ричард Аведон
Пятидесятые годы
Пришедшие 50-е не принесли существенных перемен — мастер продолжал активно трудиться на поприще модной фотографии, а также в течение короткого срока проработал редактором и фотографом в журнале «Театральное Искусство». Самым узнаваемым снимком Аведона того времени является фотография, изображающая модель Довиму в платье от молодого Ива Сен-Лорана, окруженную африканскими слонами. Фотограф называл её «самой удивительной и необычной красавицей своего времени». Довима, в свою очередь, вспоминала, что Аведон просил ее делать необычные вещи, но она всегда знала, что игра стоит свеч.
В конце 50-х годов за Ричардом Аведоном окончательно закрепилась репутация признанного мастера: в 1958 году журнал «Популярная фотография» включил его в список «10 великих фотографов мира». В это время в жизни Аведона снова возникает его учитель Алексей Бродович. В 1959 году вышел первый альбом — «Наблюдения» («Observations»), который подытожил целое десятилетие работы. Именно Бродович занимался графическим оформлением альбома, а друг фотографа, писатель Трумен Капоте, взял на себя написание литературных комментариев к работам. Бродович принимал участие в судьбе фотографа вплоть до конца своей жизни: их связывали многие годы совместной работы, журнальные, выставочные и другие проекты и во многом трудные отношения учитель-ученик. После смерти своего учителя Аведон с горечью заметил: «Он умер, так ни разу не похвалив меня».
Семидесятые годы
Аведон полностью погрузился в портретирование. Выставки-ретроспективы мастера проходили в лучших музеях Америки, а тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь уже раритетными альбомами: «Portraits» (1976) и «Avedon: 1947-1977» (1978). В 1976 году в преддверие президентских выборов он выпустил альбом «Семья» (The Family) c 69 черно-белыми снимками известных политиков, бизнесменов и лидеров властных структур, таких, как Джордж Буш, Дональд Рамсфельд и другие. Фотографии были опубликованы на страницах журнала Rolling Stone, а автор прокомментировал публикацию с характерным для него самоотрицанием:
Аведон твердо настаивал на том, чтобы снимать окружающую действительность такой, какая она есть, изо всех сил стараясь добиться объективности. Он всегда тяготел к максимальному упрощению фотографии, стараясь оторвать объект съемки от окружающей его среды. Даже те, кто, казалось бы, был неуместен на белом фоне (например, рабочий-нефтяник Рэд Оуэнс, сфотографированный Аведоном в 1980 году), оказывались один на один с честной камерой фотографа.
Новый путь был тернист — многие критики просто отказывались считать новые работы фотографа предметом искусства
Речь идет об альбоме «Американский запад», в которой Аведон сфокусировал свое внимание на замалчиваемой стороне жизни в Соединенных Штатах
Эту серию фотографий Аведон представил в 1985 году (в нее вошел и упомянутый выше портрет рабочего Рэда Оуэнса). На создание серии ушло 5 лет: с 1979 по 1984 год Аведон объехал 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека. В этом проекте Аведон выработал новую стилистику «реальной» фотографии: на смену сияющему гламуру пришли отчетливо прорисованные — до последней морщинки, шрама, родинки — портреты. Строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Мастер сознательно использовал нетипичный для портретной съемки широкоугольный объектив — это вызывало оптические искажения, подчас шокировавшие зрителя. Серия подверглась яростной критике за представление Америки в «неприглядном виде», большинство американцев не захотело признать себя в этих лицах, а экспозицию не принял ни один музей Нью-Йорка. Первое представление грандиозной эпопеи американцев произошло в том же году в Amon Carter Museum в Техасе, и уже дальше экспозиция прокатилась по ряду музеев и галерей Америки.
|
|
|
|
|
|
Интересный факт: когда Аведон создавал «Американский запад», камера больше не стояла у него на пути:
В 1992 году Аведон снова сменил место работы — знаменитый еженедельник «The New Yorker» предложил ему место в штате, первое за всю историю своего существования. Мастер с радостью согласился, говоря, что сфотографировал почти всех знаменитостей в мире и теперь надеется фотографировать людей, обладающих многими достоинствами и талантами, но неизвестных. В то время его фотопортреты служили иллюстрациями к критическим статьям и эссе, публикуемым в еженедельнике.
Richard Avedon
| Richard Avedon | |
|---|---|
 |
|
| Photographer | |
| Born | May 15, 1923 New York, New York |
| Died | Oct. 1, 2004 (at age 81) San Antonio, Texas |
| Nationality | American |
Richard Avedon was a famous American fashion and portrait photographer. During his career, he worked for some big names in the magazine industry, including Harper’s Bazaar, Life, and Vogue. He also photographed some of the world’s biggest celebrities, such as Judy Garland and The Beatles.
Early Life
Richard was born on May 15, 1923, in New York City. His mother, Anna Avedon, came from a family of dress manufacturers and his father, Jacob Avedon, owned a clothing store. As a young man, Richard was inspired by his parents’ clothing businesses and so he took a great interest in fashion. He enjoyed taking photographs of clothes in his dad’s store.
When he turned 12, Richard joined the YMHA camera club. He attended DeWitt Clinton High School where he met his good friend, James Baldwin. Apart from his interest in fashion and photography, he also developed an affinity for poetry. Together with James, they served as co-editors of the school’s magazine. In 1941, he graduated from high school and enrolled at Columbia University.
University Years
At Columbia University, he studied philosophy and poetry. After one year, he dropped out to serve in the U.S Merchant Marine during World War II. He served there for two years from 1942 to year 1944. After leaving the Marine, Richard attended the New School for Research in New York to study photography. He studied under Alexey Brodovitch, director of Harper’s Bazaar and the two formed a close relationship. After one year, he was hired as a staff photographer for the magazine.
Career Highlights
Richard Avedon spent several years photographing daily life in New York City. He was assigned to cover spring and fall fashion collections in Paris. His task was to stage photographs of different models casino online wearing new fashions out in the city. All through the 1940s and 1950s, he created elegant black-and-white photographs showing the latest fashions in real-life settings.
Dovima with the Elephants
By 1955, Richard Avedon was an established fashion photographer. It was during this time that he shot a very iconic photo entitled Dovima with the Elephants. This photograph featured the most famous model of that time in a black Dior evening gown together with a long silk sash and she was posed between two elephants. This image still remains one of the most strikingly original and iconic fashion photographs of all time.
Avedon’s Other Works
For 20 years, Richard Avedon served as a staff photographer for Harper’s Bazaar. This was between 1945 and 1965. Apart from his fashion photography, he was also well known for his portraiture. During the 1960s, Richard expanded into more explicitly political photography. He did portraits of civil leaders like Martin Luther King, Julian Bond, and Malcolm X. In 1969, he shot several Vietnam War portraits including the Chicago Seven and American soldiers.
Between 1966 and 1990, he worked as a photographer for Vogue. He still shot photographs that often conveyed nudity, violence, and death. In 1959, he published a book on photographs entitled Observations and in 1964, he published Nothing Personal.
Avedon’s Exhibitions
Richard had many museums exhibitions all over the world. During his lifetime, the Metropolitan Museum of Art presented two solo exhibitions in 1978 and 2002. In 1980, a retrospective was organized by the University Art Museum in Berkeley. Other major retrospectives were mounted at the Whitney Museum of Art in 1994 and the Louisiana Museum of Art in Denmark in 2007.
Richard Avedon passed away on October f1, 2004. He was 81 years old.
Press
Gagosian Gallery trains its lens on photography by Charles Desmarais
San Francisco Chronicle
May 2, 2018
Online
Review: Studio paintings and photographs by Jonathan Vernon
Burlington Magazine
June 1, 2015
Review: «In the Studio: Paintings»/»In the Studio: Photographs» at Gagosian Gallery by Robert Pincus-Witten
Artforum
May 1, 2015
Richard Avedon, Photographer of Influence and Power by Michael Kaminer
Forward
April 22, 2015
What Goes on in the Artist’s Studio by Lilly Lampe
New Yorker
April 16, 2015
Review: In the Studio: Photographs In the Studio: Paintings by David Carrier
Brooklyn Rail
April 2, 2015
The Studio, a Beach, And Spirited Women by William Meyers
Wall Street Journal
March 21, 2015
JOHN ELDERFIELD and PETER GALASSI with Phong Bui
Brooklyn Rail
March 5, 2015
Review: In the Studio, Gagosian Gallery, New York by Ariella Budick
Financial Times
March 2, 2015
Double Vision by Ian Volner
Cultured
March 1, 2015
Review: The Artist’s Studio, From Refuge to Gallery, in Shows at the Gagosian by Roberta Smith
New York Times
February 26, 2015
David Ebony’s Top 10 New York Gallery Shows for February
Artnet
February 25, 2015
Two Exhibitions Explore Artists’ and Photographers’ Portraits of Their Own Studios by David Colman
Architectural Digest
February 23, 2015
If These Walls Could Talk: 5 Intimate Views of Legendary Artists’ Studios by Karen Rosenberg
Artspace
February 20, 2015
Five Points With Peter Galassi by Chris Chang
Art in America
February 19, 2015
Fame and falsehoods: Richard Avedon’s photos are works that can lie by Andrew Stephens
Sydney Morning Herald
November 28, 2014
Richard Avedon ‘People’ exhibition at Art Gallery of WA brings Dylan, Moss and Monroe to life by Gail Williams
Perth Now
July 7, 2014
Celebrating 70 years of Bazaar & Avedon by Justine Picardie
Harper’s Bazaar UK
March 1, 2014
Avedon’s Women by Joan Buck
Harper’s Bazaar
December 1, 2013
Must see: ‘Avedon: Women’ at Gagosian Beverly Hills by Booth Moore
Los Angeles Times
November 15, 2013
The Eye of the Discerning Beholder by Drew Tewskbury
Los Angeles Magazine
November 12, 2013
All of Avedon’s Women at the Gagosian in Beverly Hills by Michelle Tay
Blouin Artinfo
November 7, 2013
Avedon: Women
Nowness
November 2, 2013
Richard Avedon’s Women Opens at Gagosian by Justin Jones
Daily Beast
November 1, 2013
Cultural Calendar: The Women by Vince Aletti
W
November 1, 2013
Richard Avedon: Women by Christina Michalos
Time Out London
September 24, 2013
Picture of the week: Women, by Richard Avedon by Hannah Booth
The Guardian
September 20, 2013
Avedon: Women
Clash
September 6, 2013
‘Avedon: Women’ Comes to London Gagosian by William O’Connor
Daily Beast
September 6, 2013
America’s original ‘stylist’ debuts down under by Sally Pryor
Sydney Morning Herald
August 22, 2013
10 Best of 2012 by Vince Aletti
Artforum
December 20, 2012
Review: Richard Avedon at Gagosian by Nancy Princenthal
Art in America
October 20, 2012
Review: Richard Avedon at Gagosian Gallery by Barry Schwabsky
Artforum
October 20, 2012
Review: Richard Avedon: ‘Murals & Portraits’ by Holland Cotter
New York Times
July 5, 2012
Of Then, But Still Now by Richard B. Woodward
Wall Street Journal
May 4, 2012
Review: Richard Avedon at Gagosian Gallery of Geneva
Art Media Agency
October 6, 2011
Avedon Breaks Through the Artifice of Celebrity
New York Times
June 25, 2011
Review: «Writers» by Richard Avedon
Curated Magazine
June 13, 2011
Review: Richard Avedon at Gagosian Gallery in Paris
Art Media Agency
June 9, 2011
Gagosian Gallery Announces Exclusive Representation of Photographer Richard Avedon
Artdaily
April 27, 2011
Gagosian–Avedon Deal by Carol Vogel
New York Times
April 21, 2011
