Ручная фокусировка. Пошаговая инструкция

Блокировка фокусировки

Блокировка фокусировки применяется для изменения компоновки кадра после фокусировки, что позволяет сфокусироваться на объекте, который в конечной компоновке кадра будет вне точки фокусировки. Если фотокамера не может сфокусироваться с помощью автофокусировки ( ), блокировку фокусировки также можно использовать для изменения композиции фотографии после фокусировки на другом объекте, расположенном на том же расстоянии, что и исходный объект. Блокировка фокусировки наиболее эффективна, если выбран параметр, отличный от автоматического выбора зоны АФ для режима зоны АФ ( ).

1. Выполните фокусировку.

   Расположите объект в выбранной точке фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы включить фокусировку. Убедитесь в том, что индикатор фокусировки (I) появился в видоискателе (фотосъемка с использованием видоискателя) или точка фокусировки стала зеленой (live view).

   Фотосъемка с использованием видоискателя

   Live view

2. Заблокируйте фокусировку.

   Режимы фокусировки AF-A и AF-C (фотосъемка с использованием видоискателя): Нажав спусковую кнопку затвора наполовину (), нажмите кнопку A AE-L/AF-L (), чтобы заблокировать и фокусировку, и экспозицию (символ AE-L будет отображаться в видоискателе). Фокусировка будет оставаться заблокированной, пока нажата кнопка A AE-L/AF-L, даже если потом Вы уберете палец со спусковой кнопки затвора.

   Спусковая кнопка затвора

   Кнопка A «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б)

   AF-S (фотосъемка с использованием видоискателя) и live view: Фокусировка блокируется автоматически и остается заблокированной до тех пор, пока Вы не уберете палец со спусковой кнопки затвора. Фокусировку также можно заблокировать путем нажатия кнопки A AE-L/AF-L (см. выше).

3. Измените компоновку фотографии и выполните съемку.

   Фокусировка будет оставаться заблокированной между снимками, если Вы будете удерживать спусковую кнопку затвора нажатой наполовину (AF-S и live view) или удерживать нажатой кнопку A AE-L/AF-L, что позволяет делать последовательно несколько снимков с одинаковой настройкой фокусировки.

   Фотосъемка с использованием видоискателя

   Live view

Не меняйте расстояние между фотокамерой и объектом, пока заблокирована фокусировка. Если объект переместился, выполните фокусировку еще раз для нового расстояния.

См. также

Информацию об использовании спусковой кнопки затвора для блокировки экспозиции см. A > Пользовательская настройка с1 (Блок. АЭ спусков. кнопкой, Блок. АЭ спусков. кнопкой).

Получение хороших результатов съемки при автофокусировке

Автофокусировка работает неправильно при перечисленных ниже условиях. Спуск затвора может быть заблокирован, если фотокамера не может произвести фокусировку при этих условиях, или может появиться индикатор фокусировки (I), и фотокамера издаст звуковой сигнал, что позволит осуществить спуск затвора даже в том случае, если объект не сфокусирован. В таких случаях используйте ручную фокусировку ( Ручная фокусировка) или воспользуйтесь блокировкой фокусировки ( ) для фокусировки на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, а затем поменяйте композицию фотографии.

Между объектом и фоном мало или вообще нет контраста.

Пример: объект того же цвета, что и фон.

В точку фокусировки попадают объекты, находящиеся на разном расстоянии от фотокамеры.

Пример: объект съемки находится внутри клетки.

Объект имеет регулярный геометрический рисунок.

Пример: жалюзи или ряд окон высотного здания.

Точка фокусировки содержит области с резким контрастом яркости.

Пример: объект наполовину в тени.

Объекты на заднем плане больше объекта съемки.

Пример: здание, находящееся сзади предмета съемки, попадает в кадр.

Объект съемки состоит из множества мелких деталей.

Пример: поле цветов или другие мелкие или одинаковые по яркости объекты.

Полезно будет знать такие важные моменты

— камера лучше всего фокусируется при «белом» свете. «Белый» свет это свет в яркий полдень, 5500К. При других источниках освещения (лампы накаливания, лампы дневного света) могут быть вполне закономерные небольшие промахи автофокуса.

— камера с разной точностью фокусируется на разных диафрагмах. Это в частности зависит от датчика автофокуса, который бывает в количестве 1шт или 2шт.

Варианты:
1) 1шт оптимизированная на работу для диафрагмы F2.8
2) 1шт оптимизированная на работу для диафрагмы F5.6
3) 2шт оптимизированные на работу для диафрагм F2.8 и F5.6

Соответственно для всех остальных значений диафрагмы они будут давать небольшую погрешность. Чем дальше от эталонного значения диафрагмы, тем погрешность больше. Лучше всего, когда рабочая диафрагма более прикрыта, нежели эталонная. Тогда ошибка компенсируется увеличением ГРИП.

Рекомендуется к прочтению статья Система автофокуса зеркальных и беззеркальных фотокамер

— правильное положение фокуса смещается в зависимости от прикрытия диафрагмы и называется focus-shifting.
В этом плане лучше использовать объективы с плавающим элементом, они будут фокусироваться точнее.Немного про эффект focus-shifting

Вариант 5 автоматический

Существует один единственный автоматический метод корректировки автофокуса (насколько мне известно). Называется эта программа Reikan Focal.

Reikan Focal

Суть работы программы в том, что она соединяется с фотокамерой через USB интерфейс компьютера с использованием штатных драйверов камеры (работает не со всеми камерами, ищите вашу камеру в списке совместимых). С использованием её стандартной мишени программа прогоняет камеру через все значения корректировки и ищет наиболее контрастный снимок из всех получившихся. Значение корректировки соответствуюшее этому снимку она и прописывает в фотокамеру. Да, вы не ослышались, программа сама прописывает значения корректировки в камеру.

Кроме того программа может:

— определять на какой диафрагме ваша связка объектив+камера дают самую резкую картинку.
— работать с мануальными объективами
— генерировать отчёты с образцами картинок на основе которых она сделала выводы

Достоинства

— быстрая калибровка объектива (1-2мин)
— абсолютная точность при использовании стандартной мишени, которую можно просто распечатать из самой программы
— куча полезных и интересных функций
— полностью автоматический режим
— генерация отчётов по которым можно убедиться, что программа реально работает и стало лучше, чем было

Недостатки

— программа совместима не со всеми камерами
— программа имеет свои баги. У меня не заработала в Windows XP, хотя было обещано, что это основная её ОС для работы. Заработала только в Windows 7. Иногда даёт сбой и «вылетает» с ошибкой.
— поддержка программы работает плохо. На меня просто «забили» когда я хотел-таки получить работающую под WinXP программу, как было обещано. Просто перестали отвечать.
— очень жесткая лицензия, которая ограничивает вас использовать программу только на одной своей камере. Вы не сможете откалибровать объектив другу, даже если очень захотите. Сможете только откалибровать его объектив _для своей_ камеры.

Мои впечатления от программы Reikan Focal

Если использовать под ОС на которой она нормально работает, как, например, Windows 7, то впечатления положительные. Объектив довольно быстро и без усилий настраивает под вашу камеру.

С теми камерами, которые поддерживаются программой вопрос с юстировкой отпадает навсегда. Больше никаких листочков со шкалами…

К слову сказать у меня осталась всего одна свободная лицензия на версию Reikan Focal Pro.

Цена: 1700 руб. Обращайтесь, если не хотите возиться со шкалами.

Бонус

Как легко определить, есть ли фронт-бэк фокус или его нет.

Ставите камеру на штатив, по LiveView с увеличением 10х наводите фокус на перпендкулярную оси объектива мишень. Выключаете LiveView. Внимательно смотрите на шкалу расстояний объектива и тихонько нажимаете наполовину на кнопку спуска. Если шкала расстояний дернулась в одну из сторон и там осталась — объектив перефокусировался и скорее всего фронт-бэк присутствует.

Если дернулась и вернулась туда же — все нормально, камера проверила нужно ли перефокусироваться и пришла к выводу, что не нужно. Это одна из логик работы.

Вариант 2 ручной

Есть такое простое устройство как Datacolor SpiderLensCal.

DataColor SpiderLensCal

У этого пластикового устройства есть несколько важных преимуществ, по сравнению с обычным листом А4, на котором распечатана линейка.

Достоинства

1. Вы фокусируетесь не на линейку, где камера может выбрать в качестве объекта фокусировки другой объект, а не тот, на который вы фокусируетесь. Ведь вы фокусируетесь под углом к линейке, а даже центральная точка фокусировки вовсе не точка, а скорее пятно.

В случае с Datacolor SpiderLensCal вы фокусируетесь на перпендикулярную оси объектива мишень, а смещение фокуса смотрите уже по наклонной линейке. Это намного более правильно и точно.

2. В пластиковом основании мишени есть пузырьковый уровень, который даёт возможность выровнять мишень по двум осям.

3. Мишень Datacolor SpiderLensCal пластиковая, а потому не мнется, как бумажный лист.

4. Мишень Datacolor SpiderLensCal складная. Может быть плоской для удобства переноски.

Недостатки

1. Мишень имеет маленький размер и подходит далеко не для всех объективов. В идеальном случае со всеми мишенями рекомендуется работать на расстоянии Фокусное объектива * 50. Но в данном случае мишень оказывается слишком маленькой и точная фокусировка затруднена. Потому её часто приходится использовать на более близком расстоянии.

2. Мишень Datacolor SpiderLensCal оснажена одним круглым пузырьковым уровнем. Точность его невысока. Я не очень понимаю, что помешало снабдить мишень двумя обычными пузырьковыми уровнями.

обычный пузырьковый уровень

3. Цена в 2500руб для такой мелкой пластиковой мишени кажется неоправданной. В конце концов это лишь вспомогательное устройство на котором никто деньги не зарабатывает из фотографов.

Методика работы Datacolor SpiderLensCal показана на видео…

Как выглядит работа фазового автофокуса

Лучи света попадая на полупрозрачное окошко на основном зеркале зеркальной фотокамеры, проникают внутрь и отражаясь от дополнительного зеркала, расположенного за основным, отражаются на систему датчика фазового автофокуса.

В системе каждого датчика (а в камерах Canon их 2шт, для светосилы F5.6 и F2.8) присутствуют две линзы, которые получают часть изображения с конкретного участка задней линзы объектива (с противоположных краев), соответствующего определенной диафрагме. Область эта ограничена их собственной диафрагмой, которая позволяет датчику работать.

Очевидно, что данная система тем точнее, чем больше угол на который «смотрит» датчик до определенного предела, при котором уже будет невозможно определить угол под которым свет попал на датчик.

Раньше все камеры использовали один датчик на диафрагму F5.6, что с одной стороны позволяло пользоваться автофокусом почти на всех объективах (так как мало объективов с меньшей светосилой), но в тоже время давало некоторые неточности в определении фокуса на открытых диафрагмах.

Насколько знаю, новатором стал Canon и сейчас, возможно, он остается единственным производителем фотокамер, использующим два датчика. Датчик настроенный на светосилу объектива F2.8 включается при установке объектива с соответствующей светосилой или более светосильного. По понятным причинам он не работает на менее светосильных объективах так как область на которую он «смотрит» оказывается элементарно закрыта.

запатентованная система фазового автофокуса

Расшифровка схемы

7 — оптическая система определения фокуса
8 — фоточувствительный сенсор
30 — задняя линза объектива
31 и 32 — участки задней линзы объектива на которые «смотрит» датчик автофокуса
70 — полупрозрачное окошко, через которое попадает свет на датчик
73 и 74 — пара диафрагм
75 — маска с диафрагмами
76 и 77 — пара фокусирующих линз
80 и 81 — участки фоточувствительного сенсора, получающие изображение

Теперь попробуйте самостоятельно навести фокус с помощью этого апплета, подвигав ползунки.

К сожалению, у Вас не установлен flash плеер.

Эволюция датчиков

Датчики не всегда были сложными и до сих пор эволюционируют. Скорее всего их совершенствование тормозит банальный маркетинг. Но современные датчики уже достаточно сложны и позволяют очень точно фокусироваться.

Чем же они отличаются друг от друга и от старых автофокусных датчиков?

Во-первых количеством светочувствительных элементов. Во-вторых типом этих элементов.

датчик автофокуса Canon 5D mark II

датчик автофокуса Canon 1D X

Количество светочувствительных элементов влияет на точность и скорость определения фокуса. Тип элементов (горизонтальные, вертикальные, диагональные) влияет на то, в каком направлении контраст будет определяться лучше. Так горизонтальные датчики соотвественно измеряют изменение контраста по горизонтали, а вертикальные по вертикали.

Соответственно крестообразные датчики получаются намного более чувствительны к изменению контраста изображения, так как могут измерять его изменение в обоих направлениях. Диагональные датчики, как на Canon 1D X это уже «высший пилотаж».

Кроме всего есть еще фактор при котором эти датчики работают. Так при различной светосиле объектива работают разные типы датчиков. У Canon целая идеология, какие датчики работают при F5.6 и темнее, а какие на светосильных объективах.

В продолжении вы узнаете, как настраивать автофокус, что можно делать, а что не стоит.

(продолжение на следующей странице)

Страниц: 1

Фокусировка в совершенстве

24 сентября 2011
Искандер Рубинин

Точная фокусировка и правильно расставленные резкостные акценты являются самой главной составляющей, необходимой для получения качественной фотографии.  Для непосвященного начинающего фотографа объектив может показаться обычным куском стекла, хотя на самом деле он собирается из нескольких стеклянных линз специальной формы, называемых элементами. Эти элементы расположены так, чтобы собирать лучи света, идущие от вашей композиции, и направлять их затем на сенсорную матрицу камеры, создавая маленькую плоскую копию реального изображения. Объектив снаружи кажется статической конструкцией, хотя линзы внутри него сдвигаются вперед или назад, в то время как вы манипулируете объективом для достижения четкой фокусировки.

Объективы у цифровых компактных камер гораздо меньше, чем у цифровых зеркалок, и управляются специальным внутренним фокусировочным механизмом. Объективы цифровых зеркальных камер разработаны как для работы в ручном режиме, так и в режиме автоматической фокусировки. Небольшие широкоугольные объективы в режиме автофокуса быстрее, чем телеобъективы – это связано с тем, что внутренние элементы широкоугольников гораздо легче и требуют меньшей мощности для перемещения. Большинство современных автофокусных объективов не выходят за габариты своего корпуса и называются объективами внутренней фокусировки.

В цифровых зеркальных камерах поддерживается три режима фокусировки. Необходимый режим выбирается с помощью переключателя, который находится у основания объектива. Самый простой – это ручной режим фокуссировки, где фотограф сам выбирает точную точку фокусировки, вращая кольцо объектива. Данный режим больше всего подходит для съемки малоконтрастных предметов. Следующий режим называется режимом однокадровой фокусировки. Он применяется в большинстве случаев, где подходит стандартная технология выбора точки фокусировки во время процесса съемки. Последний режим – это режим непрерывной фокусировки. В таком режиме объектив находится в постоянной готовности и может отслеживать перемещающиеся объекты.

В качестве зоны фокусировки помимо центра кадра современные камеры позволяют использовать дополнительные точки, расположенные от центра снизу, сверху, слева, справа. Эти точки потребуются, если понадобится сделать фокусировку снимка по объекту, смещенному к одному из краев.

Системы автоматической фокусировки не могут справиться с малоконтрастными объектами. Такого рода проблемы, как правило, легко разрешаются перекомпоновкой кадра. Другая проблема заключается в том, что фотоаппарат ошибочно выставляет фокус по другому объекту.

Глубина резкости полностью зависит от величины диафрагмы и фокусировки и отлично работает, если вы, а не автоматика камеры, решаете, какие объекты должны получиться резкими, а какие размытыми. Глубина резкости позволяет выделить и подчеркнуть наиболее главные элементы на фоне незначительных, поэтому правильный выбор точки фокусировки позволяет добиться наилучших результатов.

Для получения лучших снимков при заданных условиях съемки используют эффективный способ, который называется гиперфокальной фокусировкой. Он заключается в следующем: резкость следует наводить по точке, которая уходит на одну треть вглубь вашей композиции, чтобы передняя граница области резкого изображения как раз проходила по переднему плану снимаемой сцены. Таким образом, вы получаете возможность работать с большими значениями диафрагмы, чем раньше, что сразу же улучшит качество снимков.

Вариант 3 ручной

Кроме предыдущих вариантов, можно еще использовать такое устройство как LensAlign.

По сути своей шкала LensAlign очень похожа на Datacolor SpiderLensCal, но усовершенствована.

LensAlign

Шкала более сложная и более точная, чем Datacolor SpiderLensCal.

Вот видео о методике её работы. В этом видео видно, что есть большой выбор по размерам этой шкалы, что даёт большое преимущество по сравнению с Datacolor SpiderLensCal.

Стоит шкала LensAlign стандартного размера примерно 2500 руб.

Достоинства

— Более точная, нежели Datacolor SpiderLensCal
— Есть разные размеры, можно подобрать под свой объектив
— Не мнется как лист бумаги
— Может быть сложенной и становиться плоской (удобно для транспортировки)

Недостатки

— Нет пузырьковых уровней. Непонятно как её выравнивать.
— высокая цена